Valpolicella, Ripasso, Amarone: Smagningsrapport

9 min. læsning

Hvis vin ikke af og til forvirrede os, hvad ville vi så have at se frem til? Jeg fandt mig selv i at omfavne dette retoriske spørgsmål for nylig, da jeg dykkede tilbage til vinene fra Valpolicella. Jeg forventede fuldt ud at finde nemme svar på, hvorfor visse ting sker i glasset, men jeg fandt intet.

Sommetider virker det, som om et liv med vin bare er en kriminalroman uden ende: det store udbytte kommer nogle gange aldrig. I tilfældet med Amarone og hans små brødre var den gevinst, som jeg forventede, da jeg smagte mig igennem fire bemærkelsesværdige producenter, konsistens eller en “hus-stil”. Men lige så ofte som jeg fik et glimt af dette, smagte jeg også uregelmæssigheder, som jeg ikke kunne forklare, oftest i Ripasso-kategorien. Lad os ikke forveksle uregelmæssigheder med fejl: ingen af disse vine var fejlbehæftede, men de afveg af og til fra manuskriptet.

Det komplekse univers af Valpolicella

Den “Valley of Many Cellars” er faktisk en række dale og bakker, der strækker sig nord for Verona. På grund af dette varierede landskab og de meget håndlavede vine, som det inspirerer, er det overordentlig vanskeligt at triangulere alle de faktorer, der fører til det, Valpolicella viser i glasset.

For det første er der terrænet og dets intime forhold til vejret. Valpolicella befinder sig i et klimatisk klemmepunkt. Med en beliggenhed mod syd over den enorme Po-flodslette er bakkerne og sletterne i denne appellation indhyllet i den varme, fugtige luft, der kommer ind fra Adriaterhavet. Mod nord afskærmer Alperne de koldere luftstrømme fra Nordeuropa.

I mindre målestok skaber de kolliderende kræfter fra den nærliggende Gardasø (igen varm, fugtig luft) og Monti Lessini (kølig luft, der falder ned om natten) et komplekst netværk af mikroklimaer, der gør hver enkelt bugtning i Valpolicella-landskabet unik. Regionens historiske hjerte, Valpolicella Classica, ligger i bakkerne tættere på Gardasøen, hvor det massive vandområde har en mere dybtgående indflydelse. I Illasi-dalen, der ligger længst mod øst, er indflydelsen minimal.

Det er til dels på grund af disse mikroklimaer, at regionen ikke er kendt for én drue, men for mange. Corvina spiller en dominerende rolle, fordi den er så velegnet til lufttørring (mere om det senere), men Corvinone, Rondinella og Molinara dyrkes også her og anvendes til regionens berømte blandede rødvine. Ifølge loven består denne blanding af 45-95 % Corvina eller Corvinone plus 30 % Rondinella plus op til 25 % hjælpedruer (en stor gruppe, der spænder fra den obskure Oseleta til den mere kendte Sangiovese).

Det alene gør det betydeligt sværere at kortlægge Valpolicellas forskellige udtryk end f.eks. en vin, der kun består af en enkelt vinmark.

Hands-On Wines

Hvis det er som at jage sin hale efter variablerne i vinmarken (og jeg har ikke engang nævnt de mange forskellige systemer til træning af vinstokke, der anvendes her!), så vil det at forstå dem i vinhuset få dig til at snuble over dine fødder. Det skyldes, at forskellene mellem de tre vigtigste tørre rødvine – Valpolicella, Valpolicella Ripasso og Amarone della Valpolicella – er vinificeringsteknikken, navnlig lufttørring af druerne.

Valpolicella er den mest gennemsigtige vin, fordi den slet ikke er afhængig af lufttørring. Det er bare en blandet rødvin, og en let en af slagsen. Amarone er helt afhængig af appassimento-processen. Ripasso, det midterste barn, er førstnævnte “passeret” gennem presseresterne fra sidstnævnte. Hvor længe vinen ligger på skallerne og kernerne fra de knuste, lufttørrede druer, plus hvor meget Amarone der blandes tilbage i (op til 15% er tilladt) … (suk). Endnu en variabel.

Som jeg så, da jeg besøgte regionen sidst i 2018, kan den måde, en producent vælger at lufttørre sine druer på, variere fra ekstrem kontrol med robotventilatorer, der udtørrer druerne, til blot at lade den tidlige vinterbrise passere hen over dem på loftsrum på bjergsiderne. Derfra er der flere variabler: gæringsproces, egetræsregime, lagringens varighed …

Uanset hvilke teknikker der anvendes, er disse vine utvivlsomt nogle af verdens mest håndfaste vine: de laver ikke sig selv. Faktisk har de fingeraftryk overalt på dem. Måske er det derfor, at Valpolicella i denne tid med terroirbesættelse i stigende grad bliver overset af vinens højlydte stemmer. Hvis minimal indgriben er din dogmatiske dyd, vil du se synd overalt på vinhusene i Valpolicella.

Personligt deler jeg ikke dette synspunkt. Jeg finder dette sted fascinerende, og jeg respekterer den gennemgående traditionslinje, der har passeret over disse bakker i to årtusinder. Men det kan også være et frustrerende sted at elske. Når det kommer til stykket, var jeg nødt til at trække mig tilbage og spørge mig selv, om disse vine overhovedet er behagelige at drikke? I sidste ende er det det eneste, der betyder noget. Men igen, de svar, jeg fik på det spørgsmål, var lige så forskellige som terroiret og teknikkerne i Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … selv om det i retfærdighedens navn var en ældre årgang. Zenato og Tomassi’s Amarone er måske på lige fod med tiden.

Secondo Marco

Multigenerationelle vinfamilier er et vidunder at se. I Valpolicella er Speri-familien en af Amarone-familiens omdrejningspunkter takket være det arbejde, som Benedetto Speri udførte på Bertani (en af de første ejendomme, der skabte et navn for Amarone) og derefter med sin egen eponyme ejendom. Hans søn fulgte i hans fodspor ved at lære under hans vejledning og derefter gå i sin egen retning med sin Fumane-baserede vingård, Secondo Marco.

Den var oplysende at smage på deres sortiment af vine. Jeg blev mindet en smule om min foretrukne Valpolicella-producent, Buglioni, på grund af den syredrevne profil i deres vine. Som lineup virker de mere befordrende for middagsbordet end mange Valpolicella-producenter, der har en tendens til at skrue op for motoren, selv når det ikke er påkrævet.

Jeg fandt deres 2016 Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2) forfriskende og mineralsk, med sine antydninger af kirsebær, kakao og peberfrugt, der fremkalder ligheder med Cabernet Franc. Overraskende nok var 2014 Valpolicella Ripasso (★★★★ 1/4) mindre kompleks og viste tilsyneladende en af de letteste og slankeste profiler, jeg har smagt i denne kategori. Men hvor Secondo Marco brillerer mest er med 2011 Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4), som byder på en robust, raffineret udgave med stærke aromaer, der minder om tørrede kirsebær, espresso, rose, kanel og sort peber. Den går godt på balancen og byder på en kraftig intensitet, der hverken er kraftig eller anmassende.

Tommasi

Tommasi er et af Valpolicellas største navne og har en længere Amarone-historie end mange andre. Med tiden har familien opbygget et vinimperium i hele Italien med yderligere ejendomme under forskellige navne i Toscana, Lombardiet, Puglia og Basilicata. Men forveksl ikke denne ambition med modernisme, for i Valpolicella er vinfremstillingen stadig ganske traditionel, idet druerne til Amarone tørres i et fruttaio-rum og vinen lagres på store fade, hvor egeaftrykkene vil være minimale.

Ofte skal “traditionelle” rødvine i Italien have mere tid til at komme frem, og det følte jeg, at det var tilfældet med to af de tre Tommasi-vine, jeg smagte på. Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) besad overraskende ambitioner: Dette er ikke et middelmådigt alternativ i sortimentet, men snarere en bokser, der stræber efter at fylde op til vejningen. Dens tanniner har stadig brug for tid til at integrere sig, for at den kan vise sit bedste. Det samme kan helt sikkert siges om 2015 Tommasi Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2), hvis bestialske tanniner brøler til live i ganen. De vil mildne sig med tiden, og når de gør det, vil du få en bedre fornemmelse for de vidunderlige toner, der minder om tørrede kirsebær, mokka, røget kød og madrascurry. Jeg vil foreslå, at du henter karaflen (eller en kande) frem for at lade denne årgang trække vejret, hvis du åbner den i de næste par år.

Går man baglæns i sortimentet, er 2018 Tommasi “Rafaèl” Valpolicella (★★★★ 1/4) en behagelig lav-alkohol-ambassadør i entry-level-kategorien, med dejlige peberede bøjninger over kirsebærlignende frugt.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio er måske bedst kendt som “den anden Illasi Valley-producent” af Valpolicella, der opholder sig i den lange skygge, som den manisk perfekte Dal Forno Romano kaster. Disse Dal Forno Romano-vine – som lige så godt kunne være lavet af unobtainium i betragtning af deres pris – har meget lidt lighed med Tenuta Sant’Antonios røde vine, som er åbne for fortolkning. Jeg har været bekendt med deres vine i nogen tid, og denne gang var det 2018 Tenuta Sant’Antonio “Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4) på begynderniveau, der fangede min opmærksomhed mest. Ikke fordi det var en overlegen vin, men fordi den var den mest uventede og overraskende. Peberkorntonerne, blandet med en forførende antydning af violer, fik denne vin til at hygge sig med den side af mig, der forguder Cabernet Franc. Til en simpel sipper er den en fornøjelse.

Og omvendt lykkedes det ikke årgang 2017 af Tenuta Sant’Antonio “Monti Garbi” Valpolicella Ripasso (★★★★) at fange mig. Det er normalt en rigtig god vin, men i denne årgang blev jeg ramt af nogle uoverensstemmelser, f.eks. de træagtige tanniner, som gav vinen en skinger stemme. Vinens robuste ramme og rigelige kødfuldhed er der stadig, men denne årgang er lidt ude af balance. Endelig rundes 2015 Tenuta Sant’Antonio “Antonio Castagnedi” Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) af med en af de tætteste og mest overdådige fortolkninger af Amarone, som jeg har fået i nyere tid. Den er assertiv og kraftig og formidler effektivt Amarones unikke tekstur, samtidig med at den byder på rigelig karakter af tørrede frugter.

Zenato

For længe siden var min første smag af Valpolicella Ripasso Zenatos “Ripassa”, som jeg senere skulle lære, at den er blandt de mest respekterede versioner af teknikken i italienske vinkredse. Zenato er en konsekvent pålidelig producent og er et af Italiens bedste vinhuse til en introduktion til italiensk vin. Nye verdens drikkere finder den frugt-fremadrettede profil, som de er vant til, samtidig med at de lærer om Venetos vanvittige indfødte sorter og endnu vanvittigere vinfremstillingsteknikker.

Zenatos Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) har længe været en lettilgængelig vin til pizza og enkle måltider om ugen. Den skuffer ikke. Men det er “Ripassa”, der efter min mening fortsat er stjernen, en letforståelig vin til en god pris, der får sin krog i dig og ikke slipper dig igen. Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso 2016 Zenato “Ripassa” (★★★★ 3/4) er svulstig nok til at omvende enhver Cabernet Sauvignon-drikker til denne vinkategori. Dens dybde og mørke i næsen antyder brombær, mens en pikant note samtidig minder om røde ribs. Blomster- og kakaoaromaer supplerer den også, og i munden er den fyldige vin saftig og mineralsk med beherskede, men effektive tanniner. I mellemtiden viser 2015 Zenato Amarone della Valpolicella Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2), hvordan selv vine med høj alkoholprocent (svimlende 16,5 %!) stadig kan være afbalancerede med omhyggelig vinfremstilling. Det var noget, jeg ville ønske, at jeg så mere i vores nylige Châteauneuf-du-Pape-smagning, hvor så mange vine med løbsk alkohol manglede definition. Ikke her. Aromaerne er på nuværende tidspunkt meget kompakte og har brug for tid i kælderen til at blive udfoldet: en skarphed, der minder om tørrede figner, en dybde, der minder om blåbær, med en blændende bouquet af blå blomster og en bitter nøddeagtig smag, der minder om valnødder. Jeg fik en fornemmelse af, at denne vin har mere at vise os om yderligere fem år. Eller måske 10.