Rockport, Maine | En charmerende, historisk havneby

Bemærk venligst, at virksomheder, attraktioner og begivenheder i hele New England er blevet ændret, lukket og/eller aflyst som følge af COVID-19-sundhedskrisen. Rejs venligst ansvarligt, og tjek statens retningslinjer og de enkelte virksomheder og organisationer, inden du lægger rejseplaner.

Den lille kystby Rockport, Maine, kan være let at overse, da den ligger mellem de mere kendte byer Rockland og Camden. Men hvis du er på vej til Maines Midcoast, er dette et stop, som du helt sikkert bør tilføje til din rejseplan.

Trods en ildevarslende vejrudsigt var solen strålende, da Jim og jeg kørte ad Route 1 mod Rockport, Maine en fredag eftermiddag. Vores endelige destination i weekenden var den årlige Maine Lobster Festival i Rockland, men på grund af begivenhedens popularitet fandt vi det klogere at slå lejr i nabobyen for at undgå festivalgæsternes trængsel og samtidig give os selv mulighed for at udforske Rockport, Maine.

Spørgsmålet om vores timing kom i vejen, da vi kørte ind i Wiscasset, og trafikken blev langsommere til en ulidelig kofanger-til-kofanger-rytme. Da vi passerede Red’s Eats, forsvandt trafikproppen imidlertid, og vi var igen på vej videre. Hvis du har en stram tidsplan, kan du undgå denne sommerlige trafikforsinkelse ved at blive på I-295 North (i stedet for at stå af ved Brunswick-afkørslen) og køre ind i landet mod Richmond, inden du kører tilbage til Route 1 i Newcastle.

Da vi kørte ind på Megunticook Campground by the Sea, havde et tykt tæppe af tåge lagt sig over området og mættet det med duften af havet. Vi fik placeret vores plads, inden vi gik en tur ned til det “dæk” ved havet, der ligger på spidsen af campingpladsen. Denne naturskønne udsigt giver en fantastisk udsigt over Penobscot-bugten, selv gennem de vrisne fingre af havrøg, der blæser ind fra bølgerne. Med en sådan udsigt er det let at glemme, at man befinder sig på en campingplads og ikke på et feriested ved havet.

Selv om vi var i byen på grund af hummerfestivalen, som lovede at byde på mere hummer, end vi nogensinde ville kunne spise, havde vi lyst til en autentisk hummeroplevelse i det grove. En snak med en af butiksejerne langs Rocklands hovedgade gav os et godt råd, som Yankees redaktør Mel Allen ville arkivere under “hvad de lokale ved”. Sommerbesøgende har en tendens til at holde sig til Route 1, fortalte han os, men hvis man virkelig vil opleve området, er man nødt til at køre ned ad halvøerne. Så greb han en brochure, vendte den og tegnede et kort med en detaljeret beskrivelse af, hvordan man kommer til hans yndlingshummerbar i nabobyen South Thomaston.

Ned ad halvøen gik vi, rullende forbi køer, der græssede på græsgange, stille bugter fyldt med både, der hvilede på deres glasagtige overflader, og kirker med hvide tårne, for at nå Waterman’s Beach Lobster (Bemærk: Dette indlæg blev første gang offentliggjort i 2013, og desværre lukkede Waterman’s for altid ved udgangen af sæsonen 2016. Er du stadig sulten? Få vores bud på de bedste hummerruller i Maine.). Vi vidste allerede da vi kørte ind på parkeringspladsen, at dette var præcis det sted, vi håbede på at finde. Siddemulighederne omfattede borde på den åbne veranda eller i gården, som støder lige op mod stranden – begge steder er der en fantastisk udsigt over vandet. Jim og jeg var enige om, at hummeren var både frisk og perfekt tilberedt, men den virkelige stjerne i showet var den hjemmelavede blåbærtærte. Fyldt med vilde bær fra Maine i et fyld, der er let med fortykningsmidler og citronsmag, erklærede vi, at det var den bedste blåbærtærte fra Maine, vi nogensinde havde smagt!

Den følgende morgen var vi tidligt oppe for at nyde kaffen på dækket, inden vi vandrede ind på kontoret for at få mere at vide om landsbyen Rockport, Maine. Liz, en født turleder, var på vagt og foreslog, at vi tog ned til havnen den dag, idet hun advarede os om ikke at gå glip af monumentet for Andre the Seal – Rockports måske mest berømte tidligere beboer. Jeg havde ikke tænkt på Andre i årevis, men jeg kunne naturligvis huske ham fra al den nyhedsdækning, han fik i 70’erne. Jeg så ham aldrig optræde, men en sommer tog min tante og onkel – som hver juli måned tog min bror, min søster og mig væk i en uge – en speciel tur til Rockport, så vi kunne se ham, og jeg kan stadig forestille mig hans slanke hoved, der buldrede over bølgerne, mens han boltrede sig i sin pen.

Da vi ankom til Rockport Harbor’s Marine Park, var der lige så mange turister samlet omkring Andres statue, som der var fiskere i kø ved havnen. Kameraerne klikkede, mens de poserede ved siden af hans stenbillede, lod deres hænder glide langs hans glatte ryg og hviskede deres hilsner i hans øre.

I parken findes også resterne af de ovne, der omdannede kalksten til kalk til brug i gips og mørtel i 1800-tallet, da Rockport blomstrede som en af de største kalkproducenter i landet. En ødelæggende brand i 1907, sammen med den stigende popularitet af cement, medførte nedgangen for byens kalkindustri. Takket være Ambrose Cramers indsats er ovnene blevet bevaret som et vidnesbyrd om Rockports industrielle fortid og blev erklæret for et historisk sted i 1970.

Næste gang du suser afsted ad Route 1 mod Camden, Bar Harbor eller en anden destination langs Pine Tree State’s klippekyst, skal du sørge for at tage dig tid til at sno dig ned ad halvøen og bruge et par timer på at nyde landskabet i Rockport, Maine, en af statens mest maleriske havne.

Har du nogensinde besøgt Rockport, Maine?

Dette indlæg blev første gang offentliggjort i 2013 og er blevet opdateret.