Marshalløerne er en gruppe mikronesiske atoller, der ligger spredt ud over det store Stillehav. De er afsidesliggende, uberørte og virkelig uden for de slagne veje. Kun få mennesker har hørt om Marshalløerne. Endnu færre har sat deres fod på deres sandede kyster.
Fra ovenfra ser Marshalløernes koralatoller ud som bånd af iriserende blå farve i et koboltfarvet hav.
Blink en gang, og du kan se dem.
Blink to gange, og så er de væk.
REJSER TIL MARSHALL-ØERNE
På grund af Marshalløernes ekstreme isolation modtager landet kun et par tusinde turister om året. Bortset fra forvildede sømænd og LDS-missionærer består de besøgende primært af dem, der kommer til området for at arbejde i den kommercielle fiskeindustri. Som følge heraf findes der kun få guider og ressourcer om rejser til området. Selv Lonely Planet tilbyder ikke meget mere end udtørrede tråde fra Thorn Tree Forum med forældede rejseråd.
Men alligevel, måske til dels på grund af deres mystik og manglende berømmelse, følte jeg mig tiltrukket af Marshalløerne i årene op til mit besøg.
Så da min veninde Mariella (en veninde, som jeg havde mødt, mens jeg underviste i det nordlige Namibia med WorldTeach) fortalte mig, at hun havde planer om at tilbringe seks måneder som frivillig på Wotje Atoll på Marshalløerne, vidste jeg, at jeg måtte gribe chancen for at besøge dem, uanset logistikken.
-
HJÆLP TIL MARSHALL-ØERNE
Der er begrænset antal flyvninger til Marshalløerne. Og Marshalllandenes hovedstad, Majuro, modtager alle undtagen en håndfuld af dem. Den mest almindelige (og eneste direkte måde) at komme fra Nordamerika til Marshalløerne på er med United Airlines’ Island Hopper.
Island Hopper er en rest af Pacific Continental Holdings og en livline for de fjerntliggende samfund i Stillehavet. Denne flyvning, der forbinder en række øer mellem Honolulu og Guam, tager næsten en hel dag at gennemføre i sin helhed, og den koster uhyrligt meget. Undervejs stopper flyet i Majuro, Kwajalein, Pohnpei, Kosrae og Chuuk.
-
Rejse rundt på Marshalløerne
Rejser mellem Marshalløernes atoller overlades bedst til dem, der har masser af tid til rådighed.
Flyrejser mellem Marshalløernes yderste atoller er dyre, begrænsede og uforudsigelige. Air Marshall Islands (også kendt som Air Maybe) flyver mellem Majuro og de større ydre atoller, men flyvningerne er ofte stærkt forsinkede eller aflyst på grund af vejret. Alternativt kan man få adgang til nogle af øerne med fragtbåde, der sejler mellem Majuro og de ydre øer. Men selv disse kan være upålidelige.
Da min veninde skulle flyve mellem Majuro og Wotje i forbindelse med sin læreropgave, fik hun at vide, at den ugentlige flyvning var blevet indstillet på ubestemt tid på grund af landingsbanebyggeri. Hendes eneste andet alternativ – en 24 timers bådtur – var også forsinket på grund af det barske hav i januar. Som følge heraf sad hun stort set fast i Majuro i de første par uger af sin kontrakt.
-
FORDELE I MAJURO UDEN BIL
Så vanskeligt som det er at rejse til og omkring Marshalløerne, er det både nemt og ukompliceret at komme rundt på Majuro Atollen uden bil. Den spinkle atol indeholder kun én hovedvej, der strækker sig fra Darrit til Laura. Delte taxaer gennemkrydser vejen og samler folk op og sætter dem af på deres destinationer mod et lille gebyr. Standardgebyret omkring Majuro er 1 USD pr. passager. For at komme til og fra lufthavnen er gebyret 5 $.
MAJURO ATOLL: HOVEDSTED PÅ MARSHALL-ØERNE
På grund af uregelmæssige flyplaner fra hovedstaden Majuro kunne jeg ikke helt svinge et besøg til den fjerntliggende Wotje. Så i stedet besluttede Mariella og jeg at mødes i Majuro og tilbringe et par dage i fred og ensomhed langs det paradisiske sand på den nærliggende Arno Atoll.
Hvor vi tog båden til Arno, tilbragte vi en halv dag i Majuro – vi shoppede kunsthåndværk på Elefa, spiste frisk sashimi på MISCO Market og fandt ud af logistikken i forbindelse med vores rustikke badeferie.
Der er meget lidt turisme på Majuro, og derfor er overnatningsmulighederne nærmest lig nul. De få muligheder, der findes, er undervældende og overprissat. De fleste turister bor på Robert Reimers eller på Marshall Islands resort.
For vores nat i Majuro organiserede Mariella et ophold i de unikke containerhuslejligheder ved siden af EZ Price. De ulastelige lejligheder – udstyret med aircondition, køkken, tv, (tvivlsomt) internet og et behageligt opholdsområde – koster 75 dollars pr. nat.
Lejlighedskomplekset (der kan reserveres fra kontoret på EZ Prices anden sal) er virkelig en usleben diamant, når det gælder overnatning.
Majuro er en tætbefolket, forurenet landstrækning, der står i modsætning til de romantiske billeder af et tropisk paradis, som jeg havde fremkaldt i mit hoved. Jeg ankom til Majuro og blev straks slået af øens overbebyggelse. Huse og butikker dækker hver en tomme af øens ejendom, og biler tilstopper den eneste vej. Der er mennesker overalt, strande er næsten ikke-eksisterende, og herreløse hunde gøer ondskabsfuldt efter forbipasserende.
Men selv om Majuro måske lader meget tilbage at ønske, er den dog ikke blottet for ting at lave. Min rejseplan for Marshalløerne gav mig ikke tid nok til at udforske Majuro Atoll i tilstrækkelig grad, men min ven anbefalede mig at besøge Laura Beach og Eneko Island.
ARNO ATOLL
Majuro Atolls største turistmæssige aktiv er dens nærhed til Arno. Arno ligger kun en time væk fra Majuro med båd, og Arnos afslappede kyster er en verden væk fra hovedstadens travlhed og travlhed.
Arno er det Stillehav, som jeg havde drømt om. Det er Stillehavet med vajende palmer, hvide sandstrande og turkisblåt hav.
En båd sejler frem og tilbage mellem Majuro og Arno Atoll hver mandag, onsdag og fredag. Båden afgår fra kajen i nærheden af Robert Reimers omkring kl. 10.00 og transporterer passagerer og gods mellem øerne. Det er den eneste forbindelse, som Arno’s beboere har til omverdenen. Turister, der rejser mellem de to øer, betaler 15 dollars hver vej for den timelange passage.
The Beachcomer’s Lodge er det eneste sted at overnatte på Arno. Lodgens rustikke hytter, der vender ud mod lagunen, tilbyder rummelige, ventilerede værelser med udsigt over en stribe hvid sandstrand. For 50 dollars pr. nat lejede Mariella og jeg et værelse med et lille tekøkken. Fra værelsets store vinduer var der udsigt til Arnos strålende hvide sand og turkisblå vand.
Der er ikke meget at lave på Arno Atoll, hvilket netop er det, der gør øen så speciel.
På den båndlignende atol tilbragte vi vores morgener med at suge til os på den vidtstrakte, pudderfarvede strand. Om eftermiddagen gik vi ture ned ad øens ensomme palmeafskærmede vej og nød roen i vores omgivelser. Og ved solnedgang stod vi i ærefrygt, da farverne malede himlen i en palet af brændende nuancer.
MARSHALL-ØERNE: ET FORSKINdende PARADIS
Mens vores tre dage på Arno Atoll var ren lyksalighed, tvang de os også til at tænke over, hvordan Marshalløernes fremtid kunne se ud.
Under vores gåture fulgte Mariella og jeg hovedvejen fra Beachcomer, forbi havnen, til der hvor øen er så tynd, at man kan se vand på begge sider. Vi blev meget bevidste om, hvor lidt havene skal stige for at slette Marshalløerne helt fra verdenskortet.
Overalt på Marshalløerne er klimaforandringerne en elefant i rummet. Disse 29 lavtliggende atoller hæver sig kun få meter over havniveau. Det højeste punkt på Marshalls ligger på 30 fod. På den tætbefolkede Majuro-atol er det højeste punkt mindre end 3,5 m.
Med havets stigende vandstand vil disse øer sandsynligvis forsvinde.
Det er ikke underligt, at Marshallboerne er så bekymrede over klimaændringerne.
Mens det er afgørende for Stillehavsøernes fremtid at tage fat på klimaændringerne, er marshalleserne dog ikke fremmede for, at omverdenen ødelægger deres miljø. Mellem 1946 og 1958 brugte USA Marshalløerne som et testområde for atombomber. Der blev foretaget 23 forsøg på Bikini Atoll, og yderligere 44 bomber blev sprængt på Enewetak.
Fallout fra forsøgene påvirkede hele landet og tvang tusindvis af øboere til at flygte fra deres hjem.
Og i dag står Marshall-øernes sandstrande over for endnu et forurenende stof: plastik.
Selv på de uberørte strande på den fjerntliggende Arno Atoll fandt jeg plastaffald, der var indlejret i trærødder, kilet fast i sandet og dunkede i det turkisblå vand. Affaldet – det meste af det er tydeligvis skyllet op fra havene – truer landets fiskeforsyning og forurener kysterne.
At se virkningerne af forurening og klimaændringer på Arno Atoll tvang mig til at tænke længe og grundigt over, hvilke skridt jeg bør tage for at reducere plastaffaldet og udligne mit CO2-fodaftryk. Fordi Marshalløerne er et særligt paradis.
At miste dem ville være en tragedie.
***
Marshalløernes atoller er alt det, som de store strandferiedestinationer ikke er. De er uberørte af turisme, uberørte af udvikling og uhørte af verden som helhed.
Rejser til Marshalløerne er ikke for alle. Øerne er afsidesliggende og byder ikke på meget luksus.
I modsætning til Hawaii eller Fransk Polynesien er turistfaciliteterne begrænsede og ofte under standard. Men for dem, der har tid, tålmodighed, nysgerrighed over for det ukendte og tørst efter eventyr, står Marshalløerne – i hvert fald indtil videre – som et af de sidste fyrtårne af et virkelig uberørt paradis på jorden.