Hvordan jeans bliver lavet:

Lær om de trin, der bruges til at skære og sy jeans (… og diskussionen om 3 vigtige aspekter)

Tøjindustrien vil sandsynligvis være en af de sidste, hvor robotter erstatter mennesker. Selv om der er en vis automatisering inden for beklædningsfremstilling, kan robotter stadig ikke sy tøj fra start til slut.

Det er derfor, at jeansproducenter stadig er afhængige af den gode gamle hånd-øje-koordination, hvilket betyder mennesker af kød og blod. Det er ligegyldigt, hvor (u)dyrt et par jeans er; de er alle lavet i hånden. Uanset om du betaler 20 eller 200 dollars (eller mere) for et par jeans, er der et eller andet sted i verden nogen, der har klippet og syet dem.

Søger du efter kvalitetsjeans og andre velproducerede nødvendigheder?

Se vores købsvejledninger før dit næste køb. Vi guider dig til de bedste rå selvedge jeans, denimjakker, tunge flannels og meget mere.

Ofte er det de mere håndgribelige egenskaber ved jeans, der får os til at opfatte dem som værdifulde. Denimstoffet, designet, mærket eller det præ-distressed look. Men selv for det fineste stof, det fedeste design, det hippeste mærke eller den mest badass vask afhænger det hele af kvaliteten af tilskæringen og syningen.

Med den stadigt voksende efterspørgsel efter jeans er fremstillingen af dem for længst blevet omdannet til samlebåndsproduktion, hvor arbejderne er dedikeret til en enkelt opgave for at maksimere produktiviteten. Ikke desto mindre afhænger kvaliteten af tilskæring og syning stadig af syerskens færdigheder.

I dette andet afsnit i serien om, hvordan jeans fremstilles, ser jeg på jeansens konstruktion; hvordan de bliver syet, hvilke teknikker der bruges, og hvilke maskiner. Jeg vil hævde, at dette trin i processen med at fremstille jeans er det mindst værdsatte, det mest undervurderede.

Design informerer konstruktion

I det foregående afsnit i denne serie lærte du, hvordan designere designer jeans, og hvordan designet påvirker den måde, dine jeans ser ud, føles og falmer på. Paul Kruize opsummerer det:

Design er udgangspunktet og det punkt, man skal vende tilbage til for at kontrollere, om man stadig er på rette vej. Du skal overveje og bestemme alle de aspekter, der indgår i fremstillingen af jeansene.”

Et meget vigtigt aspekt, der bestemmes af designet, er konstruktionen. Det er, hvordan jeansene er skåret og syet. Men før vi kommer til det, skal vi se på de komponenter, du skal bruge for at lave et par jeans:

• For wide-loom denim skal du bruge omkring 1,6 meter stof. For selvedge denim er det tal omkring 2,5 meter (3-3,5 meter, hvis du også bruger selvedge til gylpen og linningen).
• Du skal også bruge flere hundrede meter tråd i forskellige tykkelser og farver, afhængigt af designet.
• Du skal bruge seks nitter til de fleste moderne designs, ti, hvis jeansene har skjulte nitter, elleve, hvis de også har en i bunden af gylpen.
• Du skal bruge mindst én knap, og fire eller fem, hvis de har en knaplukning – hvis ikke, skal du bruge en lynlås.
• Foringsmateriale til forlommerne.
• Tilføj til det en håndfuld etiketter, og du er klar til at gå i gang.

Det er listen over ingredienser sorteret. Lad os nu dykke dybere ned i nogle af de vigtigste klippe- og sytrin, som du skal bruge for at få det hele til at blive til et par jeans.

Hvor klipningen kan begynde

Hvor du overhovedet foretager det første snit, skal du få fabrikken til at kontrollere stoffet, forklarer denimdesigner Christina Agtzidou.

Først kontrolleres stoffet for fejl og mangler. Derefter skæres der stykker af hver rulle, som derefter syes sammen og vaskes for at se de forskellige nuancer. Dette kaldes et “tæppe”. Fabrikken markerer de forskellige partier inden for stofleverancen.

Når ruller er blevet mærket, opretter fabrikkerne ofte “familier” med de tættest matchende nuancer for at forberede deres skæreborde i overensstemmelse hermed. Hver familie vil blive skåret, syet og vasket separat. Vaskerierne justerer deres opskrifter under vaskningen for at sikre, at hele produktionen ender med at se ens ud.

Du skal også kontrollere krympningen af hver rulle, før du begynder at klippe. Mønstermagerne skal vide, hvordan hver rulle krymper, så de kan justere mønstret. Krympetest udføres normalt ved at skære et kvadrat på 1×1 meter af stoffet og overlocke kanterne. Det vaskes derefter ved den samme temperatur, som vil blive brugt på vaskeriet for at kontrollere målingerne efter vask.

Efter testen forbereder mønstermager mønsteret til det pågældende stof for at spilde så lidt stof som muligt. Hun bruger en computer til at beregne det optimale stofforbrug ved at lægge alle mønsterets dele ud i et puslespil. Det er et tilfælde, hvor størrelsen betyder noget.

Jo længere skærebordet er, jo mere stof sparer du,” siger Christina.

Den erfarne denimdesigner råder også til, at det er bedst at placere alle dele af et stykke tøj i samme retning for at undgå snoede ben eller forskellige vaskeresultater. Dette er især afgørende for strækstoffer.

Skæring af stoffet

Når stoffet er klar til at blive skåret, tegnes en udskrift af mønsteret på papir og lægges ud oven på stoffet på skærebordet. I den store produktion stables op til 100 lag denim på hinanden og holdes nede med vægte, mens de skæres med en speciel tekstilsav.

Det er et afgørende skridt. Selv de bedste mønstre vil være ligegyldige, hvis de ikke er skåret perfekt. Og det er svært. Denimmet skal markeres korrekt og derefter skæres korrekt, ellers vil snittene ikke blive syet sammen, som de skal.

Et almindeligt par blue jeans kræver ca. 20 separate stykker, men det afhænger af designet. Når de er skåret til, bliver hvert stykke markeret og bundtet efter størrelse. Derefter kan samlingen begynde.

De fire faser af syning

Syning er normalt opdelt i fire overordnede faser:

• Forberedende arbejde
• Syning af forsiden
• Syning af bagsiden
• … og til sidst samling af jeansene

Processen varierer afhængigt af produktionsopsætning og omfang, og de finere detaljer om, hvordan alle disse trin skal udføres, overstiger omfanget af denne artikel. Uanset den faktiske rækkefølge skal følgende procedurer udføres:

Det første trin er at udføre noget forberedende arbejde. Der skal laves bæltestropper, lommeforkanterne skal syes på lommeposerne, og der skal laves knap og knaphulsstrimmel.

Når dette er gjort, kan forsiden syes, herunder forlommer, gylp og forhøjning foran.

For det tredje skal du for jeansens bagside sy bærestykket, derefter fastgøre baglommerne og derefter den bageste stigning.

Den sidste fase er at sy forsiden og bagsiden sammen. Du starter med indersømmen, efterfulgt af yderømmen, derefter bæltestropperne, linningen og det allersidste trin er at tilføje besætningen.

3 af de mest omdiskuterede aspekter ved syning af jeans

På dette tidspunkt er det værd at nævne, at ikke alle trin og sømme er lige gode. Så lad os se nærmere på nogle af de mest berømte og omdiskuterede, herunder ben-sømmene, sømmene i sømmene i sømmene og typen af tråd.

Ben-sømmene

Nogle af de sværeste sømme at sy er benets ud- og indvendige søm. De skal være helt lige, og det kræver øvelse at lære. Typisk laves ben-sømmene med enten buste-sømme, overlockede og top-syede sømme eller fladfalsede sømme.

Buste-sømme bruges normalt til udvendige sømme. De laves ved at sy stoffet med den “rigtige side” mod hinanden. For indigofarvet denim er den “rigtige” side den blå side. Derefter deles de to sømrum – som er de dele af stoffet, der går fra kanten til sømmen – ved at stryge dem. For skyttelvævet denim er det her, du får kantkanterne. For wide-loom denim skal kanterne overlockes for at forhindre, at de flosser.

Busteformede yderkanter anses for at være den traditionelle måde at gøre tingene på. Det er sådan, man har lavet outseams siden evigheder. Problemet med den busteformede udvendig søm er, at den rives lettere, fordi de typisk kun er sikret med én række syninger.

Overlocked top-stitched seams are stronger-they’s the kind usually used for inseams. Ligesom udvendige sømme er de syet med ret mod ret-siden. Men da der ikke er nogen sømkanter, syes de rå kanter sammen ved hjælp af overlocking. Derefter foldes sømrummet og syes øverst. Dette giver en enkelt søm på ydersiden af indersømmen. Men der findes en endnu mere holdbar måde at sy bensømmene på; fladfalsning.

Fladfalsede sømme laves ved at sy stoffet med vrangen mod vrangen med forskellige sømrum. Det kortere sømrum er indkapslet i det længere, og derefter syes det øverst.

Jeg foretrækker fladfalsede sømme og har altid anset dem for at være bedre,” siger Paul Kruize. “Denne søm giver også det reneste udseende; den er helt lukket og behøver ingen overlockning.”

Selv om alle tre måder at sy på bruges på jeans, er busteformede udvendige sømme og overlockede top-syede indersømme de mest autentiske.

Nogle entusiaster og sælgere spekulerer i, at flat-felling er billigere, og hævder, at det er en af grundene til, at Levi’s brugte dem, da de introducerede den mere priskonkurrencedygtige orange tab-linje. Paul Kruize og Lennaert Nijgh hævder, at det er usandsynligt.

Jeg tror ikke, at flat-felling er billigere. Det kan være et spørgsmål om, hvilke symaskiner en bestemt fabrik har, hvilket gør det billigst at bruge den teknik, der er til rådighed,” begrunder Paul.

Lennaert uddyber:

En overlocksøm er lidt nemmere at sy, hvis man har de rigtige maskiner, og sparer 0,5 cm stof. Men med hensyn til produktionsomkostninger tror jeg ikke, at der er nogen stor forskel mellem de to. Som Paul sagde, afhænger det også af fabrikkens opsætning.”

Fra et æstetisk synspunkt kan nogle designere og producenter dog foretrække fladsyning, når denimstoffet ikke er selvedge, da metoden skjuler stoffets kanter. Men det er bare min egen spekulation. En anden proces i forbindelse med jeansens syning, der har fået eksplosivt meget opmærksomhed i det seneste årti, er sømmen.

Låsesøm vs. kædesøm

Hvis der er noget, der kan få entusiaster til at gå i gang, er det den ældgamle debat om, hvorvidt sømmene skal være låsesyede eller kædesyede. Låsesyning er nok den mest holdbare med en lille margin, mens kædesyning giver de mest autentiske udtoninger.

Da vintage denimscenen stadig var i sin spæde begyndelse, stolede samlere på kædesyede sømme til at identificere jeansens alder, ligesom de gjorde med de selvkantsyede kanter.

Den mest værdsatte kædesyning af alle er den, der er lavet på en Union Special 43200G. Denne symaskine, der blev introduceret i 1939, var specialfremstillet til at sy sømmene. Union Special stoppede med at fremstille 43200G nøjagtig 50 år senere, i 1989.

Men det er ikke (kun) det faktum, at maskinerne nu er gamle, der får denimheads op at køre, det er det såkaldte roping, hvor sømmen snor sig om sig selv og skaber diagonale slidte linjer, efterhånden som denimmet bliver slidt og vasket.

Denne unikke falme skyldes maskinens karakteristiske foderdifferentiale. Det sker, når folderen ruller stoffet sammen, og fremføringshundene flytter det nederste lag stof, mens det øverste lag er kilet fast mellem trykfoden og folderen. Dette skaber en lille skævhed, som giver en pukkel, når denimstoffet vaskes og krymper.

Problemet er, at – indtil jeansene er vasket, og stingene har sat sig – løsner den sig lettere end et låsestingssyning. Faktisk er dette angiveligt en af grundene til, at i blev indført i første omgang: for at gøre det lettere for syerskerne at fortryde sømmen, hvis de begik en fejl.

Den manglende holdbarhed blev betragtet som en defekt, og kædesyede sømmene blev udfaset i 1970’erne og 80’erne. I dag er de kædesyede sømmene tilbage! De ses som et must-have på autentiske jeans af høj kvalitet. Selv masseproducerende mærker bruger kædesyning, selv om de moderne maskiner, de bruger, ofte ikke skaber meget udpræget roping.

Det er folderen, der forårsager roping-effekten, fordi den tilføjer denne skævhed,” hævder Lennaert Nijgh. “Så hvis man lægger en folder oven på en moderne kædestikmaskine, burde det give det samme resultat.”

Men bare fordi der er en kædestik, kan man ikke være sikker på, at den vil lave tovværk. Union Special’s 43200G produceres ikke længere. Producenterne af nye kædesyningsmaskiner har foretaget forbedringer, der forhindrer tovning – alt sammen med gode intentioner. Nye kædesyningsmaskiner leveres ikke som standard med en folder. Maskinerne bruges også til andre opgaver, hvor der ikke er brug for en folder, f.eks. til syning af linningen.

Problemet er tilsyneladende, at der på nogle nyere maskiner er en forkert bredde på sømmen. Enten er der for meget eller for lidt, og det påvirker også tovningen.

Bredden skyldes folderen,” fortæller Lennaert. “Jeg er ikke sikker på, om transporten på Union Special er anderledes end på andre kædesyningsmaskiner. Hvis det er tilfældet, kan det også forårsage en forskel.”

Det, der også bidrager til tovningen, er krympningen af stoffet. På uanforiseret denim får man meget mere roping. “Da de fleste mærker, der bruger ikke-sanforiseret denim, bruger en Union Special, er det måske det, der skaber den antagelse, at denne kædesyning topper mere,” spekulerer Lennaert.

Paul Kruize, der er en ivrig fortaler for låsesyning, siger, at det også er muligt at opnå tovværk med en låsesyningsmaskine.

Gennem at skævvride lagene i sømmen, mens du syr, kan du få tovværk ved hjælp af en enkelt transport-låsesyningsmaskine. Det er det samme princip med forskellen i fremføringen, som skyldes den statiske trykfod, og fremføringsdimserne. Og det øverste lag stof vil altid have en tendens til at strække sig en smule under syning i forhold til det nederste stof.

Niels Mulder var en af de første kandidater fra Jean-skolen i Amsterdam. Under et af sine praktikophold lærte han, at kædesyningsmaskiner, herunder Union Special 43200G, primært blev udviklet på grund af den unikke måde, de bruger garnspolerne på. Ikke kun for udseendet eller for at fortryde en fejl, men også for effektiviteten.

I en almindelig symaskine har du to spoler med tråd. En spole øverst og en i en spole nederst i en spole. Når maskinen syr, er det de to tråde, der danner stingene. Med en kædesyningsmaskine bruger man kun én spole,” forklarer den unge denimdesigner.

Det betyder, at der ikke er nogen undertråd, der skal tømmes. Og det resulterer i en højere produktionshastighed, da man ikke behøver at tjekke, om der er nok undertråd, hver gang man skal sy.

Som sagt kan denimheads som mig selv tale om kædesyning, til vi er blå i hovedet. Lad os se på det tredje og sidste aspekt af syprocessen, som denne episode dækker.

Type af tråd

En anden ting at overveje er typen af tråd, specielt forskellen mellem bomulds- og polyestertråde. I dag bruger størstedelen af alle mærker polyestertråd, fordi det er bedre med hensyn til strækbarhed, fortæller Lennaert.

Ulempen ved polyestertråd er, at det er skinnende, og at farven forbliver nogenlunde den samme selv efter utallige vaske. Bomuldsgarn derimod falmer sammen med tøjet. Men det er også meget svagere og har tendens til at gå meget hurtigere i stykker.

Løsningen er en sammensmeltning af de to, en hybrid kendt som poly-bomuldsgarn. Den har en kerne af polyester med bomuld spundet rundt om den. På denne måde har den styrken fra polyester og de faldende egenskaber fra en tråd af 100 % bomuld.

Vil du prøve at lave jeans derhjemme?

Alle, der nogensinde har prøvet at lave et par jeans selv, ved, at det ikke er let! Selv om du kan lave jeans derhjemme med det mest basale syudstyr, kræver det flere specielle symaskiner og mange års uddannelse at lave dem professionelt.

Der er for nylig opstået en fornyet interesse for håndværket at lave jeans. Især i de lande i den første verden, hvor fremstillingen af beklædningsgenstande blev udliciteret for årtier siden, er der håbefulde denimhåndværkere (og -kvinder), der etablerer sig og selv fremstiller jeans.

Nogle gør det for sjov, andre drømmer om at lave det næste store hit inden for denim. Men de opdager sikkert alle sammen, at det ikke er let at lave gode jeans, og endnu mindre at få en forretning ud af det. Lennaert Nijgh bemærker:

Naturligvis er der nogle få eksempler på succesfulde autodidakte håndværkere, som Jens Olav fra Livid Jeans, men det er virkelig en undtagelse. De fleste succesfulde folk i denne branche har en årelang uddannelse og/eller erfaring med at arbejde for andre virksomheder, før de slår igennem på egen hånd.”

Så har mange af denims nye håndværkere alligevel ikke nogen formel uddannelse inden for tekstilproduktion. De er denim-tilhængere, der er drevet af passion, og fordi de synes, det er sjovt. Christina Agtzidou har erfaret, at passion er vigtig, men ikke alt.

I denne branche lærer man af sin passion og gennem en masse arbejde og nogle fejltagelser,” siger hun. “De mest succesfulde mennesker starter fra nul og lærer dette job ved at gøre, men uddannelse er vigtig og nødvendig op til et vist niveau.”

Vil du lære mere om denim?

Hvis du vil holde dig opdateret om, hvad der sker her på Denimhunters, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Vidste du, at vi også tilbyder freelancekonsultationer? Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med at tage din virksomhed til det næste niveau her!