Feature: Den industri, som sorte kvinder har opbygget

Nyhedsglimt: Sorte kvinder kender skønhed. En overvældende 82 procent af os siger, at det er vigtigt at være velplejet, og 52 procent af os overholder en fast hudplejeordning. Ja, der er en grund til, at sorte ikke knækker. Vi er også villige til at bruge penge for at nå vores mål. Men på trods af at vi er ideelle kunder, har produkter, der passer til os, været bemærkelsesværdigt fraværende fra butikshylderne. Men nu har sorte kvinder frigjort to stærke våben – vores kollektive penge og iværksætterånd – for at skabe et marked, der imødekommer vores unikke kulturelle behov.

BLACK BUYING POWER

Afroamerikanere bruger hvert år 1,2 billioner dollars, og dette tal forventes at stige til 1,5 billioner dollars i 2021. I 2018 indtjente den sorte hårplejeindustri anslået 2,51 milliarder dollars, da sorte forbrugere gradvist har skiftet fra generelle produkter til produkter, der specifikt henvender sig til dem. I 2017 indtog afroamerikanere 86 procent af det etniske skønhedsmarked og tegnede sig for 54 millioner dollars af de 63 millioner dollars, der blev brugt, rapporterede Nielsen. I 2017 brugte vi også 127 millioner dollars på plejemidler og 465 millioner dollars på hudpleje.

Og vi er trendsættere: Sortes udgifter til sundheds- og skønhedsartikler har ført til en stigning i tilbud, der ikke kun appellerer til sorte kvinder, men også til den generelle befolkning. I de seneste år har mange af os kæmpet for at finde muligheder, der fungerer for os. Selv sorte modeller blev ladt ude i kulden, og mange af dem måtte selv blande deres makeup. I et viralt Instagram-opslag fra 2015 beklagede den sudanesiske supermodel Nykhor Paul sig: “Hvorfor skal jeg medbringe min egen makeup til et professionelt show, når alle de hvide piger ikke behøver at gøre andet end at møde op.” Kimberly Smith, 39, fra Washington, D.C., kender den følelse så godt. For et par år siden var hun i gang med sin normale makeuptur i Sephora, da en ekspedient fortalte hende, at det produkt, hun ledte efter, var udsolgt, og at butikken ikke længere ville føre det.

Hun kiggede sig omkring efter et alternativ, og “ingen af mærkerne havde en foundation-tone, der passede til min hudfarve”, siger hun. “Jeg kan huske, at jeg gik ud og tænkte, hvor fedt ville det være, hvis der var en butik, som farvede kvinder kunne gå til, hvor vi kunne gå fra mærke til mærke til mærke, og hvis et ikke fungerede, var der en anden mulighed.” I januar 2017 lancerede Smith Marjani Beauty, en online makeupbutik for farvede kvinder. I 2018 etablerede hendes veninde Amaya Smith (ingen relation), 40 år, Product Junkie, en onlinevirksomhed, der hjælper os med at finde naturlige hårprodukter.

De to besluttede at slå sig sammen, og samme år lancerede de The Brown Beauty Co-op, et butikslokale i Washington, D.C., der tilbyder skønheds- og hårartikler til farvede kvinder. The Brown Beauty Co-op er mere end en butik, der leverer produkter, men giver sorte kvinder en oplevelse, siger stifterne. “Vores tilgang er: ‘Lad os skabe vores egen ting’,” siger Amaya Smith. “Dette store markedsoverblik er vores gevinst. Hvis de ønsker at tage disse penge for givet, er vi glade for at træde ind og skabe en løsning på et stort problem, som vi ved, at vi har stået over for.”

Vores tilgang er: “Lad os skabe vores egen ting”. Dette store markedsoverblik er vores gevinst.”

-AMAYA SMITH

EN ENTREPRENEURIAL BØLGE

Den sorte skønhedsentreprenør er ikke noget nyt. I begyndelsen af 1900-tallet blev Madame C.J. Walker en selfmade millionær takket være sine hårplejeprodukter. Hendes lærerinde, Annie M. Turnbo Pope Malone, en anden sort skønhedsmillionær, er ifølge Black Owned Beauty Supply Association krediteret for at være grundlæggeren af den sorte hårindustri. En undersøgelse fra 2018 viste, at afroamerikanske kvindelige iværksættere tegnede sig for 20 procent af alle kvindeejede virksomheder og havde den højeste vækstrate i nye virksomheder mellem 2017 og 2018.

En af disse iværksættere er den 48-årige Jamellah Ellis, som i april 2017 åbnede Curl Theory, en eksklusiv salon for naturligt hår i Bowie, Maryland, i april 2017. Da Ellis droppede sin relaxer for at omfavne sine spiraler i 2011, fandt hun ud af, at hun “var nødt til at købe ting, der virkelig ikke var lavet til os, og forsøge at få det til at fungere”. Ellis er erhvervsjurist og havde det godt med forskning, så hun anvendte disse færdigheder og sugede så meget viden som muligt til sig om at arbejde med sit teksturerede hår.

Kort tid efter at hun åbnede sin salon, udvidede Ellis til at sælge produkter, og hendes Curl Theory-linje blev lanceret på Target-hylderne tidligere på året. Rihannas Fenty Beauty ændrede også spillet, da det blev lanceret i 2017 med 40 foundationfarver, hvoraf mange af dem supplerer mørkere hudtoner. Mens 40 nuancer blev anset for at være generøse på det tidspunkt, har andre mærker, herunder Dior og Revlon, siden annonceret deres egne foundationlinjer med 40 nuancer, alt sammen i kølvandet på Fenty Beauty’s kommercielle succes: Virksomheden indtjente mere end 72 mio. dollars i earned media-værdi (eksponering på de sociale medier, der er opnået gennem mund til mund- og presseomtale) i den første måned efter lanceringen.

Stats:

473 millioner dollars: Det beløb, som sorte shoppere bruger på deres hårpleje årligt
$465 millioner: Det beløb, som sorte shoppere brugte på hudpleje i 2017

Andre sorte kvindelige iværksættere har markeret deres plads som vigtige aktører i branchen. Melissa Butler, grundlæggeren af The Lip Bar, fik sin idé om en inkluderende makeuplinje skudt ned på Shark Tank, men hun fortsatte med at finde en skare af tilhængere og kommerciel succes. Forbes anslog brandets værdi til næsten en halv million dollars. I mellemtiden grundlagde brystkræftoverlevende Cashmere Nicole indie kosmetikmærket Beauty Bakerie og scorede en investering på 3 millioner dollars fra Unilever, og makeup-artist Pat McGrath startede Pat McGrath Labs, hvorefter hun sikrede sig 60 millioner dollars i finansiering fra venturekapitalfirmaet Eurazeo Brands i 2018.

For Lake Louise, 55, var det største fokus på et rent, bæredygtigt og sundt liv, så hun ønskede makeup, der ikke tilstoppede hendes porer. Men blandt naturlige økologiske produkter “var der ingen brune nuancer”, siger hun. For at imødekomme dette behov grundlagde Louise Plain Jane Beauty i 2011. “Vi kalder os selv for inkluderende grøn skønhed”, siger hun. “Vi arbejder på vores attende nuance, som vil være en meget mørk, dyb farve, der ligger tæt på Nykhors hudtone.”

Den tid, hvor sorte kvinder ikke havde nogen produkter at vælge imellem til at fremhæve vores krøller, vores træk og vores hudfarver, er nu for det meste bag os, da vi er fortsat med at bruge vores forretningsforståelse til at skabe vores egen milliarddollar-niche. “Ændringen har været enorm på en positiv måde,” siger Ellis. “Men vi har stadig en lang vej at gå.”