Tidligere i år stod hundredvis af australiere i kø i timevis for at købe … for at få lov til at bruge et par hundrede dollars på et par sko, designet af rapperen Kanye West
Det var endnu et eksempel på sneakerens tidløse tiltrækningskraft – vel nok et af de store symboler på vestlig kapitalisme – og på den iøjnefaldende forbrugerisme.
Den ikoniske Chuck Taylor fra Converse. Foto: Men i en tid, hvor virksomhedernes omdømme kan afhænge af deres miljømæssige resultater, hvor efterlader dette den ydmyge sneaker på vej ind i fremtiden?
Emily Brayshaw er lektor i mode og design ved University of Technology Sydney, og hun har skrevet en artikel om emnet til The Conversation-webstedet. Hun sluttede sig til Jesse Mulligan for at forklare mere.
Designermode, nostalgimagnet – hvad ligger bag sneakerens fremgang og opblomstring?
I juni i år stod hundredvis af australske shoppere i kø – nogle natten over – for at købe et par Yeezy Boost 350 350 V2 Black Static Adidas-sneakers i det øjeblik, de blev sat til salg. Før kunderne stillede sig i køen, skulle de registrere sig og deltage i en lodtrækning for at afgøre, om de kunne købe et par. Skoene blev solgt for et par hundrede dollars, men bliver nu handlet for op til 3.000 A$.
Denne søgen efter at få sneakers i begrænset oplag designet af rapperen Kanye West er ikke et isoleret fænomen. Folk har længe gået ekstremt langt for at få fingrene i de nyeste spark.
Der har været rapporter om sneakervold siden 1980’erne.
For dem, der ønsker at danne en mere ordentlig kø, har internettet reageret med nyhedstjenester og dedikerede opslagstavler, der hjælper folk med at få fat i de nyeste spark. Andre websteder behandler sneakers som en handelsvare på aktiemarkedet.
Men hvordan stemmer samfundets sneaker-kærlighed overens med vores bevidsthed om forbrugerismens miljømæssige og menneskelige omkostninger?
En pop-up-butik af Arizona-teemærket i samarbejde med Adidas blev lukket af New York City Police (NYPD) på grund af antallet af mennesker, der gik ind på stedet. Foto: NYPD AFP
En kort historie
De første sneakers dukkede op i 1830’ernes England, da Liverpool Rubber limede en yderside af lærred på en vulkaniseret gummisål og skabte den originale sandsko, som den victorianske middelklasse kunne have på stranden.
Differente stilarter af skoen blev udviklet i Storbritannien og USA i løbet af det 19. århundrede for at imødekomme atletiske aktiviteter som løb, tennis, spring og sejlads. Udtrykket “sneaker” blev opfundet i USA i 1870 for at beskrive skoen, fordi den var lydløs. Atleterne i Paris bar sneakers ved de første moderne olympiske lege i 1900.
Den amerikanske basketballspiller Charles H. Taylor, der var professionel basketballspiller, promoverede passioneret de sneakers, der var designet af Marquis M. Converse i 1917. I 1923 var Taylors forbedringer blevet indarbejdet i skoen, hans signatur var blevet tilføjet til deres design, og Converse “Chucks” har været uændret siden.
Adidas blev grundlagt af brødrene Dassler i Tyskland i 1926, og Puma blev grundlagt i 1948, da brødrene Dassler gik fra hinanden. Onitsuka Tiger (ASICS) blev grundlagt i Japan i 1949, og Reebok begyndte at fremstille sneakers i 1958. New Balance begyndte at skabe deres “Trackster”-sneakers i 1961, og Nike blev grundlagt i 1972. På alle tidspunkter blev sneakers skabt for at støtte atleter, men også for at fremme en livsstil, der forbandt fritid med fysisk aktivitet.
Siden 1970’erne har sneakers været forbundet med skateboarding og hiphop-kulturen, herunder breakdance; urbane aktiviteter, der kræver en høj grad af komfort og lethed i bevægelsen. Eksplosionen af hiphop fra midten af 1980’erne og dens globale dominans i 1990’erne betød, at sneakers hurtigt blev et visuelt symbol på hiphop og et symbol på dens adskillelse fra mainstream.
Run DMC’s nummer My Adidas fra 1986 handlede lige så meget om bandets kærlighed til sneakers, som det handlede om, hvor hurtigt folk dømte sorte unge, der gik i sneakers, for at være ballademagere.
Sådan var det også, da rave-kulturen blomstrede i 1980’erne og 1990’erne, at sneakers blev det foretrukne fodtøj for de 24-timers festfolk, der klædte sig på for at svede.
Sneakers i dag
Den nuværende nostalgi i sneakers strækker sig til designbilleder, stilarter og farvekombinationer. I april i år udgav Adidas en limited edition-version af sneakeren My Adidas Superstar 1986.
Luxusmærker har også taget det til efterretning og kapitaliserer på historiske referencer, statushensyn og en lempelse af de sociale dresscodes.
Førende modebrands, herunder Chanel, Louis Vuitton og Balenciaga, betragter nu sneakers som et must-have i deres kollektioner.
Mand holder Adidas Yeezy, et samarbejde mellem det tyske sportstøjmærke Adidas og Kanye West. Foto: AFP
Balenciagas seneste Triple S-sneakers (til en pris på omkring 1.300 A$) er et ekko af 1990’ernes platform-sneaker-trends, og virksomhedens administrerende direktør Cédric Charbit bemærkede, at “sneakers … passer fint til den måde, vi lever på”.
Hvor kvinder i 1980’erne engang skiftede deres pendler-sneakers ud med powerheels på kontoret, har folk nu deres sneakers på hele dagen.
Charbit mener, at sneakeren er blevet “meget alsidig, den går fra dag til aften, den går til weekenden, den går til arbejdet”.
Bæredygtighed og etisk produktion
Mens mange sneakerfans fortsat prioriterer stil frem for miljøhensyn, kræver andre gennemsigtighed omkring produktionens etik og indvirkning, hvilket har ført til fremkomsten af den bæredygtige sneaker.
Meghan, hertuginden af Sussex, foretrækker sneakers fra Veja, der er fremstillet af gummi fra den vilde regnskov i Amazonas.
Adidas har siden 2015 fremstillet sneakers ved hjælp af genanvendt havplast, men siger, at de ønsker at gå videre. De lancerede Futurecraft Loop i april, en sneaker lavet udelukkende af 100 procent genanvendelig termoplastisk polyurethan, der kan genbruges igen og igen.
Adidas, Brooks, Reebok og Salomon viste positive arbejdsforhold på deres fabrikker i en undersøgelse fra 2018, men der var stadig et problem med lave lønninger.
Sider som Good Shopping Guide kan hjælpe kunderne kan træffe mere informerede valg. Men ekspert i bæredygtig mode Mark Liu bemærker: “Sneakers er stadig ekstremt problematiske på grund af alle deres giftige petrokemiske komponenter, lim og mængden af greenwash i branchen.”
Anbud og efterspørgsel
En nøgle til vedvarende sneaker-kærlighed er knaphed. Adidas udgav kun 1986 af deres My Adidas Superstar 1986-sko i begrænset oplag. West skaber også eksklusivitet med lave produktionstal – der fremstilles kun 40.000 par Yeezys på verdensplan til hvert drop, og butikker i Australien har måske kun 25 par af hver inkarnation.
Kombinationen af sjældenhed og de utallige kulturelle betydninger, der er indlejret i sneakers, skaber en følelsesmæssig tiltrækningskraft for samlere som DJ Jerome Salele’a, der binder dem til sneaker-, hiphop-, skater- og rave-fællesskaber rundt om i verden.
Den ultimative sneaker er et komfortabelt middel for kroppen til at bevæge sig gennem verden, der udtrykker bærerens
Af Emily Brayshaw, lektor, Fashion and Design History, Theory, and Thinking, University of Technology Sydney
Denne artikel er genudgivet fra The Conversation under en Creative Commons-licens. Læs den originale artikel.