Din ultimative rejseplan til Savannah

Savannah er sådan en bedst bevaret hemmelighed, at det tog mig indtil jeg var midt i tyverne at opdage den. Og OK, selv om det ikke ligefrem er en hemmelighed, er det en elsket perle blandt sydstatsfolk, som de, der kommer fra andre regioner rundt om i USA, ikke ofte tænker på at udforske, idet mange gør deres jomfrurejse til Syden centreret omkring større byer som Nashville, New Orleans, Charleston og endda Atlanta.

Jamen, jeg er her for at fortælle dig, at du bør genoverveje den plan. For Savannah er min yndlingsby i Syden – hvis ikke i hele landet – og bør være det første stop, du gør på enhver roadtrip i Syden (især fordi så meget af regionens historie er gennemsyret af de grædende egetræer i denne romantiske by i Georgia).

Det har også en tendens til at være et af de steder, som man ikke kan vende tilbage, når man først har opdaget det. BAM! Pludselig er du i et langvarigt forhold, der sandsynligvis vil strække sig over hele livet, og du var ikke engang klar over, at det var ved at ske.

“Loved Savannah! Sandsynligvis et hår mere end Charleston endda”, lød en sms fra venner fra Seattle for nylig, da de ankom til sydstatsbyen for første gang. “Så venligt! Great food! Det hele er så overskueligt til fods. Og der er lidt af en grumset kant, der holder det interessant. Hvorfor har vi ikke besøgt byen før nu?”

Mine tanker er præcis mine, drenge.

SVVV’s tante, der er født og opvokset i Californien, spurgte også for nylig om Savannahs tiltrækningskraft, efter at mit Facebook-opslag med anbefalinger gav mere end 50 overdrevent begejstrede svar.

“Så fra en vesterlænding, hvorfor tiltrækker Savannah så varme reaktioner?” spurgte hun.

Jamen, tante Kathy, træk en stol op og bliv et øjeblik. Når du først har set alt det, Savannah har at byde på, vil du være på det næste fly ud…

Savannah er livlig alle ugens dage, men når vi går ind i weekenden, er energien håndgribelig. Når du ankommer, vil du gerne aflevere dine tasker på hotellet, før du går til fods i byen. Det er ikke ualmindeligt, at du vil lade din bil stå parkeret i garagen i en hel dag (måske endda længere), ingen grund til at flytte den, da Savannah bare er så forbandet gangbar (og du vil alligevel gerne stoppe hver 3. meter for at tage billeder).

Du har to muligheder med hensyn til overnatning: Den ene, den mere hotel/inn rute, som vi valgte denne gang. Vi boede i Marshall House, som har en masse at byde på. Det har til huse i en bygning fra 1851 og har al den gammeldags charme, som man forventer af Savannah, og det har en førsteklasses beliggenhed lige på Broughton Street, hvilket betyder, at man er i gåafstand til alle butikker og mange af byens mest berømte restauranter.

Overnatningen på Marshall House kommer med en masse frynsegoder, som den daglige gratis vintime og historieforedrag, men jeg elskede det for dets gæstfrie personale og den rene bekvemmelighed.

Men Savannah er også kendt for sine bedårende charmerende B&Bs, og hvis det er det, du foretrækker, skal du opspore Teresa Jacobson og tvinge hende til at leje et af hendes værelser på Azalea Inn til dig. Det var der, jeg boede på mit første overnatningsbesøg i Savannah, og det er stadig en af de bedste B&B-oplevelser, jeg nogensinde har haft, hvor som helst, punktum.

Dertil kommer, at Teresa har udvidet B&B i de senere år til at omfatte i alt 13 luksusværelser, suiter og villaer. Du kan ikke gå galt i byen med nogen af dem! Og selv om Forsyth Park-området, som B&B ligger i, er et andet godt udgangspunkt for at udforske Savannah, vil du sandsynligvis have lyst til at afsætte lidt tid til at drikke et glas sherry med Teresa i stuen og lære alt om området, kroen og historien.

Og uanset hvor du bor, er Artillery dog det perfekte første aftenstop at gøre for at stifte bekendtskab med byens cocktailbevægelse og klassiske sydstats-traditioner. Punch i et ananasbæger? Hvorfor ikke! Du skal bruge dage på at nippe dig igennem det omfattende menukort på denne bar med militært tema, der er inspireret af det 19. århundrede, men du bør alligevel gøre dit bedste.

Vi fik på forhånd at vide, at der var krav om pænt tøj (ingen klipklappere!), så jeg forventede, at baren ville være til den snobbede side, men det var slet ikke tilfældet – vi kunne ikke have haft en mere behagelig oplevelse med opmærksomme tjenere, der virkelig kan deres kram.

Problemet med at spise ude i Savannah er, at der bare er for mange restauranter at prøve – nogle af dem, som vi gerne ville have været på dette besøg, men som vi ikke nåede, var Atlantic, Green Truck Pub og Circa 1875 – men desværre måtte vi være kræsne med kun tre middage på programmet. Venner, der er madinteresserede, havde alle sagt, at vi skulle prioritere en af dem, så det gjorde vi: Cotton & Rye.

Restauranten tager ikke imod reservationer online, men vi ankom og fandt et bord med det samme og blev straks begejstret for den service, vi fik, og det elegante interiør i denne ombyggede, moderne bank fra midten af århundredet. Menukortet efterlod os delirisk med valgmuligheder, men SVV valgte markedsfisken, som var en sort torskesag på toppen af friske ingredienser, der kun fik ham til at kigge en enkelt gang på min husets malede cheeseburger og fritter (vi deler … normalt).

Jeg måtte blive ved med at slå hans hånd væk fra min tallerken, mens han gnaskede løs på den, men den virkelige kamp kom, da tjeneren kom med de husets hjemmelavede slikbarer, som var som en Twix i superstørrelse, men faktisk god og bestøvet med guld. OMG. Det var det hele.

FREDAG

Fredag stod vi tidligt op for at få ordnet noget arbejde, hvorefter vi tog kaffe og en kage to go fra Coffee Fox (deres isede horchata latte er noget af det, man drømmer om). I dag skulle vi tjekke Savannah College of Art & Design (SCAD) ud, som har omkring 40 bygninger spredt rundt om i byen.

Jeg havde været i shopSCAD før, men aldrig indenfor i nogen af de akademiske bygninger. Da jeg trængte til en toiletpause, vandrede jeg ind i optagelsesbygningen og blev der et stykke tid. Kan du tro denne kunst? Den er åben for offentligheden, så alle kan gå ind og kigge på den.

Og selv om vi var lige ved siden af Gryphon House – jeg er altid fristet af tilbuddet om eftermiddagste – havde vi hørt, at brunch på The Collins Quarter er helt utrolig, og ikke færre end 10 personer sagde til mig, at jeg skulle bestille den krydrede lavendelmokka. De tog ikke fejl. Jeg vil drømme om denne drink (og det franske toastbrød) i mange år fremover.

Designet af denne tre år gamle restaurant kombinerede alle mine interesser: naturligt lys, hvide metrofliser og en fed farvepalet. Jeg var også vild med, at der var et take-out-vindue til dem, der ikke har tid til at vente.

Resten af eftermiddagen brugte vi på at shoppe langs Broughton Street og vandre formålsløst rundt mellem Bay og River.

Den aften gik vi til middag på The Grey, som har høstet alle mulige nationale roser i de tre år, siden jeg har været tilbage i Savannah (det åbnede i 2015). Hvis du ved noget om SVV og mig, vil du vide, at vi er elskere af Art Deco, så The Grey appellerede både til vores smagsløg og vores designpræferencer. The Grey ligger i den tidligere Greyhound-station (deraf navnet) og er blevet specialdesignet for at afspejle denne æra og den bygning, som restauranten bor i.

Maden er moderne amerikansk, og selvom menuen skifter ofte, fortalte tjeneren os, at Yardbird er “så tæt på en signaturret, som vi har”, så vi kunne ikke lade være med at bestille den og filet med en jordbærhåndtærte som kirsebær på toppen.