Hvor du vover dig ud for at fotografere din første måneformørkelse, bør du få lidt øvelse i at tage billeder af månen. Hvis månefotografering er noget på universitetsniveau, er måneformørkelsesfotografering noget helt professionelt. Der er nogle unikke udfordringer ved denne kunst og gode måder at opnå kreative resultater på, men de grundlæggende principper for månefotografering gælder. I modsætning til solformørkelsesfotografering har du ikke brug for udstyr til at beskytte dine kameraer, linser eller øjne. Men ligesom ved solformørkelsesfotografering kan det at have det rigtige tilbehør hjælpe dig med at få de bedste billeder.

Hvis du er nybegynder inden for månefotografering, og du gik glip af linket ovenfor, eller hvis du ikke forstod hintet, så hold en pause her og gå videre til dette link med nogle tips til fotografering af månen.

Det skal være kendt, at du kan tage et “afslappet” og vellykket foto af en måneformørkelse med stort set ethvert kamera, herunder din smartphone. Men hvis du vil have knowhow til at få fat i en virkelig episk keeper, så læs videre.

En personlig bemærkning, før vi dykker ned i det: Jeg har fotograferet flere måneformørkelser, og som du vil se på illustrationerne (læs billedteksterne) til denne artikel, har jeg ikke altid fået de bedste resultater. Ærligt talt lærer jeg mere om, hvordan jeg kan gøre det bedre hver gang, og jeg vil videregive disse erfaringer til dig her. Og hvis du læser videre, vil jeg fortælle dig, hvorfor jeg næste gang, jeg er så heldig at se en måneformørkelse, vil få det til at lykkes!

Fotos © Todd Vorenkamp

Måneformørkelsen den 27. oktober 2004, fotograferet med et Nikon D1x og et Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N-objektiv og Nikon TC-201 telekonverter. Billedet er blødt på grund af objektivet, telekonverteren og 1/20 sekunders langsom lukkertid. Med en sporingsfatning og bedre optik ville dette billede være meget skarpere. Go Red Sox!

3 varianter af måneformørkelse

Jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden hver 27,32 jorddag (fasecyklussen er 29,53 jorddage). En solformørkelse opstår, når vores måne passerer direkte mellem Jorden og Solen i sin bane. En måneformørkelse er det modsatte; månen passerer gennem Jordens skygge, mens den kredser om planeten på den modsatte side af solen. Fordi månens bane er forskudt i forhold til Jorden (5), får vi ikke en måneformørkelse ved hver fuldmåne. Det er den samme skæve bane, der også gør, at solformørkelser er sjældne.

Afhængigt af, hvilken del af Jordens skygge månen passerer igennem, er det afgørende for, hvilken type måneformørkelse vi oplever. Hvis månen passerer gennem den penumbrale (delvise) region af skyggen, får vi en penumbral måneformørkelse. Nogle gange er virkningerne af fuldmånens formørkelse under en penumbral formørkelse så svage, at man måske ikke bemærker formørkelsen. Hvis en del af månen, men ikke hele månen, passerer gennem den umbrale (indre) skygge, får man en delvis måneformørkelse. Og endelig, når hele månen passerer ind i umbralskyggen, er vi vidne til en total måneformørkelse.

Og modsat solformørkelsen, som kun sker i nymånefasen, sker måneformørkelsen kun på fuldmånenætter.

Vinter-solhverv den 21. december 2010, måneformørkelse, fotograferet med et Nikon D300 og et Leica APO-Televid 77 spotting scope (1500mm, 35mm tilsvarende); f/13; 1 sekund; ISO 800. Her kan man se, at sollyset stadig rammer et stykke af månens overflade.

Hvorfor er månens totale måneformørkelse en rød måne?

Under totaliteten vil den monokromatiske måne fremstå rød, fordi vores egen atmosfære fungerer som et farvet fotografisk filter ved at bøje det røde sollys ind i Jordens skygge og filtrere blåt lys fra. Dette kaldes Rayleigh-spredning og er det samme fænomen, som forårsager de dybrøde solopgange og solnedgange, der får alle Instagram-likes. Og – sjovt nok – næste gang en ung person spørger dig: “Hvorfor er himlen blå?”, kan du svare: Rayleigh-spredning.

Måneformørkelsen den 20. februar 2008. Månen er ved at glide helt ind i Jordens umbrale skygge her, men overfladen viser en smule jordskinslignende belysning. Dette billede blev taget med et Nikon D200 og et Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N objektiv og Nikon TC-201 telekonverter. Med den faste f/8-blænde var jeg stadig i stand til at få en respektabel lukkertid på 0,5 sekunder ved ISO 200, men som du kan se, er det nødvendigt med en hurtigere lukkertid (eller en sporingsmontering) for at undgå bevægelsesblødning.

Hvor lysstærk er en måneformørkelse?

Når alle måneformørkelser er ens. På grund af atmosfæren (fugtighed, skyer, støv, vulkansk aske, forurening osv.) og månens relative størrelse og placering i Jordens skygge under formørkelsen kan man få en formørkelse, der varierer i sin røde nuance, og man kan også opleve blå bånd i kanten af formørkelsen. Den franske astronom Andr-Louis Danjon skabte Danjon-skalaen, med fem værdier total måneformørkelse af lysstyrke:

Vinter-solhverv den 21. december 2010, måneformørkelse fotograferet med en Nikon D300 og en Leica APO-Televid 77 spotting scope (1500 mm, 35 mm tilsvarende); f/13; 1/180 sekund; ISO 200. Ved første øjekast ligner det en kvartmåne, men ved nærmere eftersyn er terminatoren ikke så drastisk som de “normale” aftagende eller tiltagende månetræk. Jep, det er en måneformørkelse.

Hvorfor er måneformørkelsesfotografering vanskeligere end “standard” månefotografering?

I første afsnit ovenfor nævnte jeg, at det at fotografere månen er mere end noget på universitetsniveau, når man sammenligner det med fotografering af måneformørkelser. Hvorfor er dette tilfældet? Det er ganske enkelt manglen på lys. Kig mod bunden af eksponeringsdiagrammet ovenfor. Under en mørk totalformørkelse kan din lukkertid for et billede være et minut eller mere – en opskrift på en sløret katastrofe af en formørket måne.

Når månen begynder at træde ind i Jordens skygge, reflekterer den mindre sollys til det punkt, hvor du for at få en anstændig eksponering skal åbne din blænde helt op, skrue op for din ISO og sænke din lukkertid. Den åbne blænde fører til manglende skarphed, den høje ISO-værdi giver dig digital støj, og de langsommere lukkertider, hvor Jorden snurrer under dig og månen bevæger sig med ca. 2.290 miles i timen på himlen over dig, skaber bevægelsesusikkerhed i dit billede.

En rød måne. Måneformørkelsen den 27. oktober 2004, fotograferet med et Nikon D1x og et Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N-objektiv og Nikon TC-201 telekonverter. Billedet er blødt på grund af objektivet, telekonverteren og den meget langsomme lukkertid på 2 sekunder, fordi månen nu er fuldstændig formørket. Med en sporingsfatning og en bedre optik ville dette foto være meget skarpere. Jeg kunne også have brugt en højere ISO-værdi, men, hey, det var Nikon D1x, og fotografering med høj ISO-værdi var ikke rigtig specialiteten for noget kamera på den tid.

Så, hvordan bekæmper vi disse fjender af god månefotografering?

Et objektiv er sjældent skarpest ved sin bredeste blænde, så når lyset bliver svagt, vil det være en hjælp, hvis du starter med et glas med stor blænde. Et objektiv med en maksimal blænde på f/2,8 vil normalt være skarpere ved f/4 eller f/5,6 end et objektiv, der har en maksimal blænde på f/4 eller f/5,6. At starte med et stort glas kan hjælpe med at bevare skarpheden, når det ikke bliver så lyst.

Med digital støj med høj ISO-værdi er teknologi den bedste måde at bekæmpe dette på. Nyere kameraer har meget bedre ydeevne med høj-ISO-støj end ældre digitalkameraer. Kend dit kameras tolerable grænser for høj-ISO-støj, og prøv ikke at gå over disse indstillinger. Temperaturen har også betydning. Jo varmere den omgivende temperatur er, jo mere digital støj kan ophobes. Vintermåneformørkelser vil være bedre end sommerformørkelser, når det gælder digital støj – men måske ikke for tilskuernes komfort!

Og selv om afstanden er stor, er månens relative hastighed også stor. Jeg har fundet ud af, at 1/125 af et sekund er gulvet, når man tager teleoptagelser af månen. Alt længere, og du risikerer at få (undertiden subtile) bevægelsesblus. Når du rammer denne grænse, kan du åbne din blænde for at få mere lys ind eller skrue op for ISO for at øge sensorens styrke. Nogle gange er ingen af disse to muligheder ønskelige, så din næstbedste mulighed er at fotografere begivenheden fra et sporingsudstyr, der automatisk panorerer med samme hastighed som månen. Jeg anbefaler trackere som iOptron SkyGuider Pro EQ, iOptron SkyTracker Pro, Vixen Optics Polarie Star Tracker eller Sky-Watcher Star Adventurer Mini EQ kamera tracking mount head.

Måneformørkelsen den 27. oktober 2004, fotograferet med et Nikon D1x og et Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N objektiv og Nikon TC-201 telekonverter. Billedet er blødt på grund af objektivet og telekonverteren. Lukkertiden på 1/100 er i nærheden af, hvad der kræves for at få et skarpt månebillede ved denne brændvidde, men spejlobjektivet, telekonverteren og måske min fokusering forhindrede billedet i at blive super skarpt.

4 grundlæggende varianter af måneformørkelsesfotografering og tips

Der findes fire grundlæggende typer af månefotografering:

  1. Telefoto – Et nærbillede af måneformørkelsen, hvor den formørkede måne dominerer billedet.
  2. Vidvinkel- Et bredt billede af nattehimlen, som måske eller måske ikke omfatter jordisk landskab i billedet.
  3. Stjernespor- Et bredt billede af nattehimlen med en lang eksponering, der lader stjernerne følge med i billedet.
  4. Multiple Exposures-Fang forskellige faser af formørkelsen for senere at kombinere dem i et enkelt billede.
Månebue! Måneformørkelsen får en regnbuehalo under vintersolhvervets, den 21. december 2010, måneformørkelse. Fotograferet med et Nikon D300 og et glemt NIKKOR AIS-objektiv med manuel fokus. 20 sekunder; ISO 200. En stor forskel mellem sol- og måneformørkelsen er varigheden af hele begivenheden og totaliteten. Den meget langsommere måneformørkelse giver dig masser af tid til at skifte objektiver, brændvidder og eksponeringer samt mulighed for at være lidt mere kreativ med dine billeder. En “almindelig” fuldmåne ville sandsynligvis være for lys til at vise nærliggende stjerner under en 2-minutters eksponering, men Jordens skygge dæmper måneoverfladen nok til at få nogle stjernebilleder med. Se stjernebilledet Orion i nederste højre hjørne.

Generelle tips

  1. Stativer er påkrævet. Et godt stativ er obligatorisk.
  2. Brug spejllåsning på et spejlreflekskamera.
  3. Brug en kabeludløser med kabel eller trådløs udløser, en udløser med gevind, eller udløs lukkeren med din smart-enhed.
  4. Bær fuldt opladede batterier med. En måneformørkelse er flere timer om at udvikle sig, og de kolde(re) temperaturer i natteluften dræner batterierne hurtigt. Medbring ekstra batterier, og hold dem varme.
  5. Hvis du skal fotografere meget (hvilket ikke er nødvendigt ved en formørkelse), skal du sørge for, at du har nok hukommelseskort. Måneformørkelser sker altid om natten, når B&H Photo er lukket.
  6. De fleste autofokussystemer vil ikke have problemer med at låse sig fast på fuldmånen. Men når månen bliver mørk, kan fokuseringen miste sin låsning. Før det sker, skal du skifte over til manuel fokus og ikke røre ved fokusringen!
  7. Vær tålmodig. I modsætning til den relativt kortvarige solformørkelse, der skaber et hektisk minut eller to af fotografisk galskab, er måneformørkelsen en meget langsommere begivenhed, hvilket giver fotografen tid til at eksperimentere med indstillingerne for at få det bedste resultat.
  8. Bracket dine eksponeringer. Hvis du fotograferer digitalt, er hvert foto gratis. Bracket, bracket, og bracket lidt mere. Prøv forskellige blænder, ISO-indstillinger og lukkerhastigheder for at maksimere dine resultater. Tag senere noter om, hvad der fungerer bedst for dig, så du ikke behøver at eksperimentere så meget næste gang.

Vinter-solhverv, 21. december 2010, måneformørkelse, fotograferet med en Nikon D300 og en Leica APO-Televid 77 spotting scope (1500 mm, 35 mm tilsvarende); f/13; 1/250 sekund; ISO 200. Igen ligner det ved første øjekast en aftagende eller voksende måne, men ved nærmere eftersyn er terminatoren ikke så drastisk som den, vi ser på en ikke-formørket måne.

Tips til teleskoper eller teleskoper

  1. Vælg din brændvidde. Det siger sig selv, men jo længere brændvidde, jo større vil månen være i billedet. Og jo længere brændvidde, jo mere skal du være opmærksom på kamerarystelser. Forebyg dette med et solidt stativ og en fjernudløser.
135mm
300mm
750mm
1500mm
  1. Som du kan se af eksponeringsdiagrammet ovenfor, på de mørkeste formørkelser, falder lukkerhastighederne til meget lange eksponeringer, og månen vil begynde at få bevægelsesblur. Det er her, at en sporingsmontering som den, jeg nævnte ovenfor, kan gøre hele forskellen.
  2. Aapropos eksponeringer skal du bruge kameraets spotmåler og placere den på månens overflade. Der er ingen grund til at få kameraet til at forsøge at balancere en eksponering mellem det sorte rum og den “relativt” lyse måne.
  3. Bracketing er mest kritisk her, især under de partielle faser af formørkelsen. Begyndelsen af måneformørkelsen ligner en aftagende eller voksende måne, men når skyggen begynder at lukke sig over hele månen, står man tilbage med en meget (relativt) lysende soloplyst del af månen og noget, der næsten ligner “jordskin” over resten af månen. Så du skal være klar til at justere eksponering og måling for at få de resultater, du søger.
Vinter solhverv, 21. december 2010, måneformørkelse, fotograferet med et Nikon D300 og et andet for længst glemt Nikon AIS-objektiv med manuel fokusering. 4,8 sekunder; ISO 1600. Det er en svagt oplyst måne, der svæver mellem stjernerne ovenover. Betelgeuse er den store røde stjerne i den nederste tredjedel af billedet – den øverste del af stjernebilledet Orion.

Tips til vidvinkeloptagelser

  1. Planlægning nødvendig. I modsætning til blot at rette et teleobjektiv mod månen skal du, hvis du vil tage et vidvinkelbillede af måneformørkelsen med en interessant forgrund, foretage en vis forudgående planlægning for at sikre, at den formørkede måne er i rammen, når du vil tage billedet.
  2. Hver dag/nat er månen ca. 50 minutter forsinket i forhold til den position, den var i nærheden af den foregående nat, så hvis formørkelsen starter lørdag kl. 0000, skal du tjekke himlen kl. 2310 aftenen før for at se, hvor den vil være på himlen.
  3. Hvis det er overskyet natten (eller nætterne) før, skal du bruge en app til himmelobservation eller en app til fotoplanlægning til at lave dine lænestolsberegninger.
  4. Når du vælger en forgrund, skal du sørge for, at den tilføjer noget til billedet, hvad angår æstetik og/eller ved at give en sammenhæng med stedet.

Vinter solhverv, 21. december 2010, måneformørkelse, fotograferet med et Nikon D300 og et andet glemt Nikon AIS-objektiv med manuel fokus. 8-minutters eksponering ved ISO 200. Til den næste måneformørkelse, jeg fotograferer, vil jeg medbringe to kameraer og to stativer. Det ene kamera vil stå for de lange eksponeringer, og det andet vil stå for teleoptagelserne. Her ser vi 8-minutters stjernespor og en flot rødlig måne, der strejfer gennem billedet over Orion. Afbrydelserne i stjernesporene skyldes skyer, og lens flare nederst til højre er fra regndråber.

Tips for Lunar Eclipse Star Trails

  1. Planlægning er også påkrævet her – mere end planlægning af vidvinkeloptagelser. Hvorfor? Fordi du skal have både stjernerne og månen til at bevæge sig gennem billedet. Du ønsker ikke, at Jorden skal dreje månen ud over kanten af dit billede, så planlæg lidt for at sikre, at dette ikke sker, ved at give månen plads inde i rammen.
  2. Planlæg start- og slutpunkterne for din eksponering for at fange den periode af formørkelsen, som du ønsker at få med på det enkelte billede. Overvej også længden af de stjernespor, du ønsker at se. Generelt er kortere spor ikke så seje som længere!
Måneformørkelsen den 20. februar 2008. Månen er ved at glide helt ind i Jordens umbrale skygge her, men i modsætning til billedet tidligere i artiklen har jeg målt for kun at vise den lysere del af månen og ofret den jordskinslignende belysning af den del af månen, der ligger i den mørkere skygge. Dette billede blev taget med et Nikon D200 og et Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N-objektiv og Nikon TC-201 telekonverter. Med den faste f/8-blænde kunne jeg stadig opnå en respektabel lukkertid på 0,5 sekund ved ISO 200, men som du kan se, er det nødvendigt med en hurtigere lukkertid (eller en sporingsfatning) for at undgå bevægelsesblødning.

Tips til flere eksponeringer/kompositbilleder

    1. Beslut om dit billede skal indeholde en forgrund eller blot være en sekvens af månens billeder. Hvis du har planlagt en forgrund, skal du se på tipsene til vidvinkel- og stjernesporebilleder. Hvis du blot skal sammensætte billeder af månen, skal du bruge tipsene til teleoptagelser.
    2. Brug den samlede varighed af måneformørkelsen til at finde ud af intervallet for dine billeder, eller tag billeder med et bestemt interval (1, 2, 6 osv. minutter mellem billederne), og vælg derefter antallet af måner og intervallet efter begivenheden. Sidstnævnte mulighed er din bedste til delvis overskyet himmel, der kan blokere formørkelsen på det nøjagtige tidspunkt for et af dine forud planlagte intervaloptagelser.
    3. Hvis du optager med et relativt kort interval, har du mulighed for at oprette en time-lapse-sekvens efter showet.
    4. Vær klar til at justere eksponeringen under hele begivenheden. For konsistensens skyld kan du lade den mørkere måne blive mørkere i billedet, så din mosaik af måner viser et visuelt korrekt portræt af begivenheden.
    Vinter-solhverv, 21. december 2010, måneformørkelse, fotograferet med et Nikon D300 og et Leica APO-Televid 77-spotting scope (1500 mm, 35 mm-ækvivalent); f/13; 1 sekund; ISO 1600. En smule støjende og blødt. En sporingsmontering og lavere ISO-værdi ville have løst dette problem. Der er altid næste gang!

    Hvilke spørgsmål eller tips har du til fotografering af måneformørkelse? Lad os vide det i kommentarfeltet nedenfor.

    Tak for læsning og på forhånd tak for ikke at være alt for kritisk over for mine billeder af måneformørkelse.

    Her er mine $0.02 om skarphed af sol-, astronomiske og månebilleder:

    Solen er en gennemsnitlig afstand på ca. 93 millioner miles væk, og månen er en gennemsnitlig afstand på 238.855 miles væk. Hverken månens kraterede overflade eller solens eksplosive overflade gør dem til perfekt glatte kugler.

    Når jeg pixelsplitter mine solbilleder, hvad enten det er billeder taget med en skarp Nikon 300mm f/4, en skarp Leica APO-Televid 77 spotting scope eller en anden optik, uanset om jeg bruger et solfilter af glas- eller metaltypen, er solen i bedste fald kun “nogenlunde” skarp.

    Det samme gælder for billeder af månen. Jeg får skarpe billeder, men aldrig så skarpe, som jeg virkelig, virkelig gerne vil have.

    Dette fik mig til at tænke.

    Når du fotograferer noget uden for vores atmosfære, er der en rimelig mængde luft mellem dig og motivet. Jordens atmosfære har en tykkelse på ca. 300 miles, og det meste af den tætte luft befinder sig i de lavere højder (naturligvis). Lyset transmitteres fra solen (eller stjernerne) eller reflekteres fra månen (og planeterne), og det bevæger sig gennem rummets vakuum, indtil det når frem til Jorden. Når det først er ankommet i atmosfæren, er alle dine indsatser for skarphed ude af drift.

    Hvis du tog et billede af en bygning, et bjerg eller en person på mange kilometers afstand, især på en diset dag, ville du nok ikke rigtig forvente et super skarpt billede, vel? Tænk nu på et billede af noget, der er optaget på den anden side af snesevis af kilometer luft. Skarpt? Sandsynligvis ikke.

    Så hvis du spekulerer på, hvilket objektiv eller filter der er det skarpeste til at fotografere fjerne ting, eller hvis du undrer dig over, hvorfor dine månekratere eller solpletter ikke er knivskarpe, selv om du har brugt en masse penge på et superskarpt objektiv, skal du bare være taknemmelig for, at jorden har et beskyttende skjold omkring sig, der giver os luft til at trække vejret og beskytter os mod det ydre rums barske vilkår. Og husk også, at der er en grund til, at man forsøger at placere teleskoper på tørre steder i store højder – eller i kredsløb over atmosfæren!

    Måneformørkelsen den 27. oktober 2004, fotograferet med et Nikon D1x og et Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N-objektiv og Nikon TC-201 telekonverter. Billedet er blødt på grund af objektivet og telekonverteren. Lukkertiden på 1/205 er rigeligt hurtig til det, der kræves for at få et skarpt månebillede ved denne brændvidde, men spejlobjektivet, telekonverteren og måske min fokusering forhindrede billedet i at blive super skarpt.

By: adminPosted on

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.