Valpolicella, Ripasso, Amarone: Informe de cata

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Si el vino no nos desconcertara de vez en cuando, ¿qué tendríamos que esperar? Me encontré abrazando esta pregunta retórica recientemente mientras me sumergía de nuevo en los vinos de Valpolicella. Esperando encontrar respuestas fáciles a por qué ocurren ciertas cosas en la copa, me quedé con las manos vacías.

A veces parece que la vida del vino es una novela de misterio sin final: la gran recompensa a veces nunca llega. En el caso del Amarone y sus hermanos pequeños, la recompensa que esperaba mientras degustaba cuatro productores notables era la consistencia, o el «estilo de la casa». Pero, con la misma frecuencia con la que lo vislumbré, también probé irregularidades que no podía explicar, sobre todo en la categoría de Ripasso. No confundamos irregularidades con defectos: ninguno de estos vinos era defectuoso, pero en ocasiones se salían del guión.

El complejo universo de Valpolicella

El «Valle de las muchas bodegas» es en realidad una serie de valles y colinas que se extienden al norte de Verona. Debido a este variado paisaje, y a los vinos altamente elaborados que inspira, triangular todos los factores que conducen a lo que Valpolicella muestra en la copa es excesivamente difícil.

En primer lugar, está el terreno y su íntima relación con el clima. Valpolicella se encuentra en un punto de pinzamiento climático. Orientada hacia el sur, sobre la enorme llanura del río Po, las colinas y llanuras de esta denominación están envueltas por el aire cálido y húmedo que llega desde el mar Adriático. Al norte, los Alpes separan las corrientes de aire más frío del norte de Europa.

A menor escala, las fuerzas que chocan con el cercano lago de Garda (de nuevo, aire cálido y húmedo) y los Montes Lessini (aire fresco que desciende por la noche) fomentan una compleja red de microclimas que hace que cada ondulación del paisaje de Valpolicella sea única. El corazón histórico de la región, Valpolicella Classica, ocupa las colinas más cercanas al lago de Garda, donde la enorme masa de agua ejerce una influencia más profunda. En el Valle de Illasi, más al este, el impacto es mínimo.

Es en parte debido a estos microclimas que la región es conocida no por una uva, sino por muchas. La Corvina desempeña un papel preponderante porque es muy propicia para el secado al aire (más adelante se hablará de ello), pero también se cultivan aquí Corvinone, Rondinella y Molinara, que se utilizan para los famosos vinos tintos de mezcla de la región. Por ley, esa mezcla se compone de un 45-95% de Corvina o Corvinone más un 30% de Rondinella y hasta un 25% de uvas auxiliares (un gran grupo que va desde la oscura Oseleta hasta la más conocida Sangiovese).

Esto ya hace que la descripción de las distintas expresiones de Valpolicella sea mucho más difícil que, por ejemplo, un vino varietal de un solo viñedo.

Vinos de la mano

Si seguir las variables en el viñedo es como perseguirse la cola (¡y ni siquiera he hablado de la variedad de sistemas de formación del viñedo que se emplean aquí!), entenderlas en la bodega le hará tropezar con los pies. Esto se debe a que las diferencias entre los tres principales vinos tintos secos -Valpolicella, Valpolicella Ripasso y Amarone della Valpolicella- radican en la técnica de vinificación, concretamente en el secado al aire de las uvas.

Valpolicella es el vino más transparente porque no depende en absoluto del secado al aire. Es simplemente un tinto mezclado, y ligero. El Amarone se basa totalmente en el proceso de appassimento. El Ripasso, el hijo mediano, es el primero «pasado por» el orujo del segundo. El tiempo que el vino permanece en los hollejos y las pepitas de las uvas estrujadas y secadas al aire, más la cantidad de Amarone que se vuelve a mezclar (se permite hasta un 15%)… (suspiro). Otra variable.

Como vi cuando visité la región por última vez en 2018, la forma en que un productor elige secar sus uvas al aire puede variar desde un control extremo con ventiladores robóticos que desecan las uvas, hasta simplemente permitir que la brisa de principios de invierno pase por encima de ellas en los desvanes de las laderas. A partir de ahí, más variables: proceso de fermentación, régimen de roble, duración de la crianza…

Independientemente de las técnicas que se empleen, estos son sin duda algunos de los vinos más manuales del mundo: no se hacen solos. De hecho, tienen huellas dactilares por todas partes. Tal vez por eso, en esta época de obsesión por el terruño, la Valpolicella es cada vez más ignorada por las voces más fuertes del vino. Si la intervención mínima es su virtud dogmática, verá el pecado por todas partes en las bodegas de Valpolicella.

Personalmente, no comparto ese punto de vista. Encuentro este lugar fascinante y respeto la línea de tradición que ha pasado por estas colinas durante dos milenios. Pero también puede ser un lugar frustrante para amar. A la hora de la verdad, he tenido que retroceder y preguntarme si estos vinos son siquiera agradables de beber. Al final, eso es lo único que importa. Pero, de nuevo, las respuestas que obtuve a esa pregunta fueron tan variadas como el terruño y las técnicas de Valpolicella.

Los mejores

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato «Ripassa» Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … aunque, para ser justos, era una añada más antigua. El Amarone de Zenato y Tomassi puede estar en igualdad de condiciones con el tiempo.

Secondo Marco

Las familias vitivinícolas multigeneracionales son una maravilla para contemplar. En Valpolicella, la familia Speri es uno de los pilares del Amarone, gracias al trabajo que Benedetto Speri realizó en Bertani (una de las primeras fincas que se hicieron un nombre para el Amarone) y luego con su propia finca epónima. Su hijo siguió sus pasos aprendiendo bajo su tutela, y luego siguió su propia dirección, con su bodega de Fumane, Secondo Marco.

Catar su línea de vinos fue esclarecedor. Me recordó un poco a mi productor favorito de Valpolicella, Buglioni, por el perfil de acidez de sus vinos. Como línea, parecen más propicios para la mesa que muchos productores de Valpolicella, que tienden a acelerar sus motores incluso cuando no es necesario.

Encontré su Valpolicella Superiore 2016 (★★★★ 1/2) refrescante y mineral, con sus sugerencias de cereza, cacao y pimiento que evocan similitudes con el Cabernet Franc. Sorprendentemente, el Valpolicella Ripasso 2014 (★★★★ 1/4) era menos complejo, mostrando aparentemente uno de los perfiles más ligeros y magros que he probado en la categoría. Pero donde más brilla Secondo Marco es con el Amarone della Valpolicella 2011 (★★★★ 3/4), que ofrece una visión robusta y refinada con fuertes aromas que recuerdan a cerezas secas, café expreso, rosa, canela y pimienta negra. Camina bien por la barra de equilibrio, ofreciendo una poderosa intensidad que no es ni contundente ni dominante.

Tommasi

Tommasi es uno de los nombres más importantes de Valpolicella, con una historia de Amarone más larga que la de muchos. Con el tiempo, la familia ha construido un imperio vinícola en toda Italia, con fincas adicionales bajo diferentes nombres en Toscana, Lombardía, Puglia y Basilicata. Pero no hay que confundir esta ambición con el modernismo, ya que en Valpolicella, la elaboración del vino sigue siendo bastante tradicional, con las uvas para el Amarone secadas en una sala de fruttaio y el vino envejecido en grandes barricas donde las huellas del roble serán mínimas.

A menudo, los vinos tintos «tradicionales» en Italia necesitan más tiempo para llegar, y sentí que era el caso de dos de los tres vinos Tommasi que probé. El Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) es sorprendentemente ambicioso: no se trata de una opción intermedia de la gama, sino de un boxeador que aspira a ganar peso. Sus taninos aún necesitan tiempo para integrarse y mostrar lo mejor de sí mismos. Lo mismo puede decirse del Tommasi Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2), cuyos bestiales taninos rugen en el paladar. Se suavizarán con el tiempo y, cuando lo hagan, se percibirán mejor los maravillosos tonos que recuerdan a las cerezas secas, la moca, la carne ahumada y el curry de madrás. Le sugiero que saque el decantador (o una jarra) para dejar respirar esta añada si la abre en los próximos años.

Volviendo atrás en la alineación, el Tommasi «Rafaèl» Valpolicella 2018 (★★★★ 1/4) es un embajador agradablemente bajo en alcohol de la categoría de entrada, con agradables inflexiones de pimienta sobre la fruta de cereza.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio es quizás más conocido como «el otro productor del Valle de Illasi» de Valpolicella, que reside en las largas sombras proyectadas por el maniáticamente perfecto Dal Forno Romano. Esos vinos de Dal Forno Romano -que bien podrían estar hechos de unobtainium dado su precio- se parecen poco a los tintos abiertos a la interpretación de Tenuta Sant’Antonio. Hace tiempo que conozco sus vinos, y esta vez fue el Tenuta Sant’Antonio «Nanfrè» Valpolicella 2018 (★★★★ 1/4) el que más me llamó la atención. No porque fuera un vino superior, sino porque fue el más inesperado y sorprendente. Los tonos de pimienta, mezclados con una seductora sugerencia de violetas, hicieron que este vino acogiera la parte de mí que adora el Cabernet Franc. Para un simple sorbo, es una delicia.

Por el contrario, la añada 2017 del Tenuta Sant’Antonio «Monti Garbi» Valpolicella Ripasso (★★★★) no logró atraparme. Suele ser un vino muy bueno, pero en esta añada me llamó la atención alguna incoherencia, como los taninos amaderados, que prestaban al vino una voz estridente. El marco robusto del vino y su amplia carnosidad se mantienen, pero esta añada está un poco desequilibrada. Por último, el Tenuta Sant’Antonio «Antonio Castagnedi» Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/4) completa la gama con una de las interpretaciones más densas y suntuosas de Amarone que he probado en los últimos tiempos. Asertivo y musculoso, transmite con eficacia la textura única del Amarone y ofrece un amplio carácter de frutos secos.

Zenato

Hace mucho tiempo, mi primera prueba del Valpolicella Ripasso fue el «Ripassa» de Zenato, que más tarde aprendería que se encuentra entre las versiones más respetadas de la técnica en los círculos vinícolas italianos. Zenato, un productor siempre fiable, es una de las mejores bodegas de Italia para introducirse en el vino italiano. Los bebedores del Nuevo Mundo encuentran el perfil frutal al que están acostumbrados, a la vez que aprenden sobre las locas variedades autóctonas del Véneto y las aún más locas técnicas de vinificación.

El Valpolicella Superiore de Zenato (★★★★ 1/4) ha sido durante mucho tiempo un vino fácil de encontrar, al que acudir para la pizza y las comidas sencillas entre semana. No decepciona. Pero es el «Ripassa» el que sigue siendo la estrella, en mi opinión, un vino fácil de entender y de buen precio que te engancha y no te suelta. El Zenato «Ripassa» Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 3/4) es lo suficientemente sensual como para convertir a cualquier bebedor de Cabernet Sauvignon a esta categoría de vino. Su profundidad y oscuridad en nariz sugieren moras, mientras que una nota picante recuerda simultáneamente a la grosella roja. Los aromas florales y de cacao también lo complementan, y en el paladar, el vino de gran cuerpo es jugoso y mineral con taninos contenidos pero efectivos. Por su parte, el Zenato Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2) demuestra que incluso los vinos de alta graduación alcohólica (¡un asombroso 16,5%!) pueden seguir siendo equilibrados con una elaboración cuidadosa. Esto es algo que me gustaría haber visto más en nuestra reciente cata de Châteauneuf-du-Pape, donde tantos vinos con alcohol desbocado carecían de definición. Aquí no. Los aromas son por el momento muy compactos y necesitan tiempo en la bodega para salir a flote: una nitidez parecida a la de los higos secos, una profundidad parecida a la de los arándanos, con un deslumbrante bouquet de flores azules y un amargo sabor a nuez que sugiere las nueces. Tengo la sensación de que este vino tiene más que mostrarnos en otros cinco años. O quizás 10.