Rockport, Maine | Un encantador e histórico pueblo portuario

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El pequeño pueblo costero de Rockport, Maine, puede ser fácil de pasar por alto, situado como está entre las ciudades más conocidas de Rockland y Camden. Pero si se dirige a la costa central de Maine, esta es una parada que sin duda querrá añadir a su itinerario.

A pesar de un pronóstico meteorológico ominoso, el sol brillaba mientras Jim y yo nos dirigíamos a toda velocidad por la Ruta 1 hacia Rockport, Maine, un viernes por la tarde. Nuestro destino final ese fin de semana era el festival anual de la langosta de Maine en Rockland, pero debido a la popularidad del evento, consideramos que era más prudente acampar en la ciudad vecina para evitar la aglomeración de los asistentes al festival, mientras nos dábamos la oportunidad de explorar Rockport, Maine.

Las dudas sobre nuestro tiempo se manifestaron cuando entramos en Wiscasset y el tráfico se ralentizó hasta llegar a un insoportable ritmo de parachoques. Sin embargo, una vez que pasamos por Red’s Eats, el atasco se disipó y volvimos a estar en camino. Si tienes una agenda apretada, puedes evitar este retraso veraniego permaneciendo en la I-295 Norte (en lugar de bajarte en la salida de Brunswick) y dirigiéndote hacia el interior, hacia Richmond, antes de volver a bajar a la Ruta 1 en Newcastle.

Para cuando entramos en el Megunticook Campground by the Sea, un grueso manto de niebla se había instalado en la zona, saturándola con el aroma del océano. Nos situamos en nuestro sitio antes de dar un paseo tranquilo hasta la «cubierta» junto al mar que se encuentra en la punta del camping. Este mirador ofrece una impresionante vista de la bahía de Penobscot, incluso a través de los tenues dedos de humo marino que soplan desde las olas. Con una vista así, es fácil olvidar que estás en un camping y no en un complejo turístico costero.

A pesar de estar en la ciudad para el Festival de la Langosta, que prometía ofrecer más langosta de la que podríamos comer, nos apetecía una auténtica experiencia de langosta en bruto. Una charla con uno de los propietarios de las tiendas de la calle principal de Rockland nos dio un consejo que el editor de Yankee, Mel Allen, archivaría como «lo que saben los lugareños». Los visitantes de verano tienden a ceñirse a la Ruta 1, nos dijo, pero para conocer realmente la zona, hay que bajar por las penínsulas. Entonces cogió un folleto, le dio la vuelta y dibujó un mapa que detallaba cómo llegar a su cabaña de langostas favorita en la vecina South Thomaston.

Bajamos por la península, rodando entre vacas que pastaban en los pastos, tranquilas calas llenas de barcos que descansaban en sus superficies acristaladas, e iglesias de paredes blancas, para llegar a Waterman’s Beach Lobster. (Nota: Este post se publicó por primera vez en 2013, y tristemente, Waterman’s cerró definitivamente al final de la temporada de 2016. ¿Todavía tienes hambre? Conoce nuestra selección de los mejores rollos de langosta de Maine). Nada más entrar en el aparcamiento supimos que este era exactamente el lugar que esperábamos encontrar. Las opciones para sentarse incluían mesas en el porche al aire libre o en el patio, que está pegado a la playa – ambos incluyen vistas espectaculares del agua. Jim y yo coincidimos en que la langosta era fresca y estaba perfectamente cocinada, pero la verdadera estrella del espectáculo fue la tarta casera de arándanos. Rellena con bayas silvestres de Maine en un relleno poco espesante y con sabor a limón, la declaramos la mejor tarta de arándanos silvestres de Maine que habíamos probado nunca.

A la mañana siguiente nos levantamos muy temprano para disfrutar del café en la terraza antes de entrar en la oficina para conocer mejor el pueblo de Rockport, Maine. Liz, una guía turística nata, estaba de servicio y nos sugirió que fuéramos al puerto ese día, advirtiéndonos que no nos perdiéramos el monumento a André la Foca, quizás el antiguo residente más famoso de Rockport. Hacía años que no pensaba en André, pero, por supuesto, me acordaba de él por toda la cobertura informativa que recibió en los años 70. Aunque nunca le vi actuar, un verano mis tíos, que nos llevaban a mi hermano, mi hermana y a mí durante una semana cada mes de julio, hicieron un viaje especial a Rockport para que pudiéramos verle, y todavía puedo imaginar su elegante cabeza balanceándose sobre las olas mientras retozaba en su corral.

Cuando llegamos al Parque Marino del puerto de Rockport, había tantos turistas agrupados alrededor de la estatua de Andre como pescadores alineados en el muelle. Las cámaras disparaban mientras posaban junto a su imagen de piedra, deslizaban sus manos por su suave espalda y le susurraban sus respetos al oído.

También se encuentran en el parque los restos de los hornos que convertían la piedra caliza en cal para su uso en yeso y mortero en el siglo XIX, cuando Rockport prosperaba como uno de los principales productores de cal del país. Un devastador incendio en 1907, junto con el aumento de la popularidad del cemento, provocó el declive de la industria de la cal de la ciudad. Gracias a los esfuerzos de Ambrose Cramer, los hornos se han conservado como un guiño al pasado industrial de Rockport y fueron declarados lugar histórico en 1970.

La próxima vez que vaya por la Ruta 1 en dirección a Camden, Bar Harbor u otro destino de la costa rocosa del Estado de los Pinos, tómese el tiempo necesario para bajar por la península y pasar unas horas disfrutando del paisaje en Rockport, Maine, uno de los puertos más pintorescos del estado.

¿Has visitado alguna vez Rockport, Maine?

Este post fue publicado por primera vez en 2013 y ha sido actualizado.