Weekend Walks es nuestra columna de fin de semana en la que exploramos la belleza fotográfica de varios barrios a través de las lentes de la historia, la arquitectura y el comercio.
Desde casi cualquier punto de la histórica zona de Journal Square de Jersey City -ya sea entre las antiguas viviendas de la calle Newkirk, o en el mercado quincenal de agricultores de la plaza de Journal Square, o en el exterior de las oficinas del condado- se pueden ver elevarse altas torres residenciales. Los antiguos residentes de las manzanas cercanas a la estación de autobuses y PATH de Journal Square dicen que se alegran de que la zona se esté arreglando y aprecian la facilidad de desplazamiento a Manhattan, pero adoptan una actitud de espera ante el omnipresente desarrollo.
«Me gusta vivir aquí», dijo Ivanna Barthley, nativa de Journal Square, de 23 años, un viernes reciente mientras salía de Vroom Street para ir a Manhattan, donde trabaja y asiste a clases en la Universidad de Nueva York. «Pero se está poniendo caro».
La zona histórica -que lleva el nombre del periódico Jersey Journal, fundado en 1867- alberga a personas de todos los ámbitos de la vida de la ciudad: Nuevos residentes que viven en rascacielos como la torre de 53 pisos Journal Squared, adyacente a la estación de tren (con su trayecto de 11 minutos al World Trade Center); estudiantes que asisten a la cercana Universidad de San Pedro y al Hudson County Community College; familias de clase trabajadora e inmigrantes de todo el mundo. En la zona se encuentran los servicios sociales del condado, el Palacio de Justicia, la División de Vehículos de Motor y algunas cadenas de tiendas, con algunos restaurantes más nuevos. (Si está interesado en trasladarse, hable con los expertos inmobiliarios de nuestro socio Triplemint).
También hay estructuras históricas que son testimonio del pasado de la zona como centro urbano. La señalización del Jersey Journal permanece en la zona, aunque el periódico se trasladó a Secaucus en 2013, y el edificio del 30 de Journal Square será transformado por Kushner Companies en una torre residencial de 74 pisos.
En la zona aún se encuentra el grandioso Landmark Loew’s Jersey Theatre frente a la estación de tren, una maravilla arquitectónica que en su día acogió actuaciones de Judy Garland, Bing Crosby y George Burns. Fue salvado de la urbanización por un grupo sin ánimo de lucro llamado Amigos del Loew’s y ahora proyecta películas y ciclos de cine.
Al lado de ese teatro está el Stanley Theater, de 91 años de antigüedad, que ahora es propiedad de los Testigos de Jehová.
¿Cuál es el futuro de Journal Square y cuál es su presente?
Con su mosaico de viviendas muy nuevas y muy viejas, y proyectos tanto grandes como diminutos, no parece haber adoptado aún una identidad como la de los populares barrios del centro, conocidos por su vida nocturna, o los más tranquilos y artísticos Jersey City Heights. Uno puede tropezar con una somnolienta calle sin salida en la que hay familias y árboles de sombra, pero también tiene grúas que llegan a los tejados y vistas lejanas del World Trade Center. Dado que las propiedades siguen siendo más asequibles que en los barrios más cercanos al río Hudson, los constructores están viendo oportunidades.
La relativa asequibilidad, en comparación con el centro de la ciudad, hace que los artistas también vean posibilidades. Un viernes reciente, un mercado quincenal de artesanos y agricultores atrajo a los clientes a la plaza junto a la estación de tren de 2 a 8 p.m. Y a siete cuadras de distancia, Katelyn Halperin estaba atendiendo la Galería Smush, una estrecha franja de espacio comercial en la Avenida Summit que ella ha preservado para las artes. La galería, situada entre pequeñas tiendas, expone obras de artistas de la zona y ha servido como espacio comunitario.
«Me encanta estar en este barrio», dijo Halperin, de pie en el suelo de madera oscura de la galería. «Es importante mantener un espacio para las artes. Me gusta que formemos parte de ese linaje. El arte es una de las primeras cosas que desaparecen. El escaparate, incluso cuando estamos cerrados, sirve como espacio de arte público. Fomenta la conversación. Cada vez que hacemos una colaboración con el barrio, va bien».
En la puerta de al lado está The Clever Agency, una empresa de marketing y medios sociales con siete años de antigüedad.
A unas manzanas de distancia, ese mismo viernes por la tarde, un administrador de la universidad local estaba más centrado en los medios de comunicación antiguos. En la entrada del cine Stanley, Daryl, residente de toda la vida en Jersey City y que trabaja en el Centro de Compromiso Profesional de St. Peter’s, mostraba a tres de los estudiantes el histórico edificio mientras esperaban a que les llevaran.
«Yo solía ir a los dos cines», dijo. «En aquella época no teníamos los centros comerciales». Sobre Journal Square, dijo: «Está muy orientado a la comunidad. Hay cambios positivos. Está tardando en pasar del lado este al oeste».
Además de las cadenas de tiendas como Chipotle y 7-Eleven (y un Blimpie de aspecto antiguo, que forma parte de una cadena fundada en Hoboken en 1964), hay nuevos restaurantes de moda en las inmediaciones.
En la esquina de Academy Street y Summit Avenue, Rosita’s Yah, «próximamente», promete paninis, batidos, café y té chai hecho a mano. Yuya, en Sip Avenue, ofrece pizza mexicana, incluyendo variedades con aguacate y portobellos.
Cruzando la estación de tren, JSQ Lounge sirve una gran variedad de platos bajo una bola de discoteca.
Entre estos nuevos restaurantes hay tiendas étnicas más antiguas como Pokhai, una tienda de comestibles de las Indias Orientales y Occidentales que ofrece pato Halal y cordero fresco.
Las nuevas tiendas y servicios han llegado junto con los rascacielos adyacentes. En el pasillo entre la entrada de Journal Squared y los trenes PATH, una cafetería llamada Whealth sirve alimentos frescos de granja, café y té, artículos veganos y productos de panadería (incluyendo un atractivo muffin de matcha). «Somos sensibles a todas las dietas», dijo una trabajadora, que señaló que su jefe obtiene los ingredientes directamente de la granja.
En el vestíbulo de Journal Squared un viernes por la tarde, un hombre entregaba dos bolsas de papel con alimentos de Whole Foods. Un residente salió a pasear a su pequeño perro. «Me gusta», dijo sobre el edificio, pero añadió que se había mudado hace tres meses y que aún no había explorado realmente el barrio.
Casi todas las semanas llegan noticias sobre la aprobación de una nueva torre o la renovación de un pequeño edificio en Journal Square. El 5 de noviembre, Jersey Digs informó de que los promotores presentaron en septiembre planes para construir una estructura de 27 pisos en un aparcamiento de superficie que abarca cuatro parcelas con las direcciones 33-35 Van Reipen Avenue y 616-618 Pavonia Avenue. La propiedad limita con viviendas antiguas y torres residenciales más nuevas.
Muchos más proyectos planificados pueden cambiar el barrio. El proyecto de 66 pisos propuesto por Kushner Companies, One Journal Square (no confundir con los primos Kushner de KRE, que están construyendo Journal Squared), se ha retrasado temporalmente por batallas legales.
Los agentes inmobiliarios están poniendo a la venta las propiedades más antiguas a precios más altos que antes. Una casa amarilla más antigua en la calle Academy, que se vendió hace 10 años por 355.350 dólares, está ahora listada en 980.000 dólares, con la descripción: «¡Llamando a todos los inversores! 308 Academy Street está en una ubicación privilegiada en el Plan de Reurbanización de Journal Square 2060. 6 minutos a pie de la estación de JSQ Path».
Pero el desarrollo residencial no es todo lo que viene. Recientemente, la ciudad anunció que un monolítico edificio de la Administración del Condado de Hudson en las avenidas Newark y Central será demolido para ser sustituido por un parque público de 3 acres, una primicia para la zona.
Norma Dixon, de 69 años, que estaba sentada frente a una serie de tiendas de la avenida Summit en una soleada tarde de viernes, dijo que se alegra de que el barrio se esté arreglando, pero que, como a otros, le preocupa la asequibilidad. Dice que se mudó aquí en los años 60 desde Maryland – «a siete millas de donde Harriet Tubman trajo el ferrocarril subterráneo»- para vivir cerca de su hermana. Pero le gustaría que más gente saludara cuando pasa por aquí. A menudo son los muy jóvenes y los muy viejos los que lo hacen, dijo.
Ofreció este consejo: «No está de más dar los buenos días y saludar».
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