Cómo se hacen los vaqueros: Cortar y coser (la construcción)

Aprenda los pasos de corte y costura de la confección de vaqueros (… y la discusión de 3 aspectos clave)

La industria de la confección será probablemente una de las últimas en ver cómo los robots sustituyen a los humanos. Aunque hay cierta automatización en la fabricación de prendas de vestir, los robots todavía no pueden coser la ropa de principio a fin.

Por eso los fabricantes de vaqueros siguen confiando en la buena coordinación ojo-mano, es decir, en personas de carne y hueso. No importa lo (in)caro que sea un par de vaqueros; todos están hechos a mano. Tanto si pagas 20 como 200 dólares (o más) por unos vaqueros, alguien, en algún lugar del mundo, los ha cortado y cosido.

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A menudo son las características más tangibles de los vaqueros las que nos hacen percibirlos como valiosos. El tejido vaquero, el diseño, la marca, o el aspecto pre-distorsionado. Pero incluso el tejido más fino, el diseño más fresco, la marca más moderna o el lavado más atrevido, todo depende de la calidad del corte y la costura.

Con la creciente demanda de vaqueros, su fabricación se ha convertido desde hace tiempo en una producción en cadena, con trabajadores dedicados a una sola tarea para maximizar la productividad. Sin embargo, la calidad del corte y la costura sigue dependiendo de la habilidad del costurero.

En este segundo episodio de la serie sobre cómo se fabrican los vaqueros, me ocuparé de su construcción; cómo se cosen, qué técnicas se utilizan y qué máquinas. Yo diría que este paso del proceso de fabricación de los vaqueros es el menos valorado, el más subestimado.

El diseño informa la construcción

En el episodio anterior de esta serie, aprendiste cómo los diseñadores diseñan los vaqueros, y cómo el diseño influye en el aspecto, el tacto y el desteñido de los mismos. Paul Kruize lo resume así:

El diseño es el punto de partida y el punto al que hay que volver para comprobar si se sigue por el buen camino. Hay que tener en cuenta y determinar todos los aspectos que intervienen en la elaboración de los vaqueros»

Un aspecto muy importante que viene determinado por el diseño es la construcción. Es decir, cómo se cortan y cosen los vaqueros. Pero antes de llegar a eso, veamos los componentes que se necesitan para confeccionar un par de vaqueros:

• Para la tela vaquera de lomo ancho, se necesitan unos 1,6 metros de tela. En el caso de la tela vaquera con orillo, esa cifra es de unos 2,5 metros (de 3 a 3,5 metros si también se utiliza el orillo para la bragueta y la cintura).
• También se necesitan varios cientos de metros de hilo de distintos grosores y colores, según el diseño.
• Se necesitan seis remaches para la mayoría de los diseños contemporáneos, diez si los vaqueros tienen remaches ocultos, once si también tienen uno en la base de la bragueta.
• Necesitas al menos un botón, y cuatro o cinco si tienen bragueta de botón; si no, necesitas una cremallera.
• Material de forro para los bolsillos delanteros.
• Añade a eso un puñado de etiquetas, y ya estás listo.

Esa es la lista de ingredientes ordenada. Ahora vamos a profundizar en algunos de los pasos clave de corte y costura que necesitas para convertirlo todo en un par de vaqueros.

Antes de empezar a cortar

Antes de hacer el primer corte, tienes que hacer que la fábrica compruebe el tejido, explica la diseñadora de vaqueros, Christina Agtzidou.

Primero, se comprueba que el tejido no tenga defectos. A continuación, se cortan trozos de cada rollo, que se cosen juntos y se lavan para ver las diferentes tonalidades. Esto se llama «manta». La fábrica marca los diferentes lotes dentro del envío de tela.

Después de marcar los rollos, las fábricas suelen crear «familias» con los tonos más parecidos para preparar sus mesas de corte en consecuencia. Cada familia se cortará, coserá y lavará por separado. Las lavanderías ajustarán sus recetas durante el lavado para asegurarse de que toda la producción acabe teniendo el mismo aspecto.

También hay que comprobar el encogimiento de cada rollo antes de empezar a cortar. Los patronistas deben saber cómo encoge cada rollo para ajustar el patrón. Las pruebas de encogimiento se suelen hacer cortando un cuadrado de tela de 1×1 metro y sobrehilando los bordes. A continuación, se lava a la misma temperatura que se utilizará en la lavandería para comprobar las medidas después del lavado.

Después de las pruebas, la patronista prepara el patrón para el tejido concreto para desperdiciar la menor cantidad de tela posible. Utiliza un ordenador para calcular el consumo óptimo de tela descifrando todas las piezas del patrón. Este es un caso en el que el tamaño importa.

Cuanto más larga sea la mesa de corte, más tela se ahorra», dice Christina.

La experimentada diseñadora de vaqueros también aconseja que lo mejor es colocar todas las piezas de una prenda en la misma dirección para evitar que se retuerzan las piernas o que los resultados del lavado sean diferentes. Esto es especialmente importante en el caso de los tejidos elásticos.

Corte del tejido

Una vez que el tejido está listo para ser cortado, se traza una impresión del patrón en papel y se coloca sobre el tejido en la mesa de corte. En la producción a gran escala, se apilan hasta 100 capas de tela vaquera y se sujetan con pesos mientras se cortan con una sierra textil especial.

Es un paso crucial. Incluso los mejores patrones no importarán si no se cortan perfectamente. Y es difícil. La tela vaquera debe marcarse correctamente y, a continuación, cortarse como es debido; de lo contrario, los cortes no se coserán como es debido.

Un par de vaqueros normales requiere aproximadamente 20 piezas separadas, pero todo depende del diseño. Una vez cortadas, cada pieza se marca y se agrupa por tallas. A continuación, puede comenzar el montaje.

Las cuatro etapas de la costura

La costura suele dividirse en cuatro etapas generales:

• Trabajo de preparación
• Coser la parte delantera
• Coser la parte trasera
• … y, por último, ensamblar los vaqueros

El proceso varía en función de la configuración y la escala de la producción, y los detalles más finos de cómo realizar todos estos pasos exceden el alcance de este artículo. Independientemente del orden real, es necesario realizar los siguientes procedimientos:

El primer paso es hacer algunos trabajos de preparación. Hay que hacer las trabillas del cinturón, coser los revestimientos de los bolsillos en las bolsas de los bolsillos y hacer la tira de botones y ojales.

Una vez hecho esto, se puede coser la parte delantera, incluyendo los bolsillos delanteros, la bragueta y la subida delantera.

En tercer lugar, para la parte trasera de los vaqueros, hay que coser el canesú, luego colocar los bolsillos traseros y, a continuación, el tiro trasero.

La etapa final es coser la parte delantera y la trasera juntas. Se comienza con la costura interior, seguida de la costura exterior, luego las trabillas, la cintura y el último paso es añadir el ribete.

3 de los aspectos más debatidos de la costura de los pantalones vaqueros

En este punto, vale la pena mencionar que no todos los pasos y costuras son iguales. Así que vamos a ver más de cerca algunos de los más célebres y discutidos, incluyendo las costuras de la pierna, las costuras del dobladillo y el tipo de hilo.

Costuras de la pierna

Algunas de las costuras más difíciles de coser son las del exterior y las del interior de la pierna. Tienen que ser completamente rectas, y eso requiere práctica para aprender. Por lo general, las costuras de la pierna se hacen con costuras en el busto, costuras sobrepuestas y cosidas en la parte superior, o costuras planas.

Las costuras en el busto se utilizan generalmente para las costuras exteriores. Se hacen cosiendo el tejido por el «lado derecho». En el caso de la tela vaquera teñida de índigo, el «derecho» es el lado azul. A continuación, los dos márgenes de costura -que son los trozos de tela que van desde el borde hasta la costura- se dividen con la plancha. En el caso de la tela vaquera en telar de lanzadera, aquí es donde se encuentran los bordes de los orillos. En el caso de la tela vaquera de telar ancho, los bordes deben sobrehilarse para evitar que se deshilachen.

La costura exterior reventada se considera la forma tradicional de hacer las cosas. Es como las costuras exteriores se han hecho desde siempre. El problema con la costura exterior es que se rompe más fácilmente porque normalmente se asegura con una sola fila de puntadas.

Las costuras superiores son más fuertes – son el tipo que se utiliza normalmente para las costuras interiores. Al igual que las costuras exteriores, se cosen por el lado derecho. Pero como no hay bordes de orillo, los bordes crudos se cosen juntos utilizando overlock. A continuación, se dobla el margen de costura y se cose por arriba. Así se consigue una única costura en el exterior de la costura interior. Pero hay una forma aún más duradera de coser las costuras de las piernas: el acolchado plano.

Las costuras de acolchado plano se hacen cosiendo los lados contrarios de la tela con diferentes márgenes de costura. El margen de costura más corto se encaja en el más largo, y luego se cose por arriba.

Yo prefiero las costuras a pelo y siempre las he considerado superiores», dice Paul Kruize. «Aunque las tres formas de coser se utilizan en los vaqueros, las costuras exteriores y las costuras superiores sobrehiladas son las más auténticas.

Algunos entusiastas y representantes de ventas especulan con que las costuras planas son más baratas, argumentando que es una de las razones por las que Levi’s las utilizó cuando introdujo la línea de lengüeta naranja, más competitiva en cuanto a precios. Paul Kruize y Lennaert Nijgh sostienen que eso es poco probable.

No creo que la costura plana sea más barata. Puede ser una cuestión de las máquinas de coser que tenga una determinada fábrica, lo que hace que sea más barato utilizar la técnica disponible», razona Paul.

Lennaert profundiza:

Una costura overlock es un poco más fácil de coser, si tienes la maquinaria adecuada, y te ahorra 0,5 cm de tela. Pero en cuanto a costes de producción, no creo que haya mucha diferencia entre ambas. Como dijo Paul, también depende de la configuración de la fábrica».

Sin embargo, desde un punto de vista estético, algunos diseñadores y fabricantes pueden preferir el taladro plano cuando el tejido vaquero no está orillado, ya que el método oculta los bordes del tejido. Pero eso es sólo una especulación mía. Otro proceso de costura de los vaqueros al que se ha prestado mucha atención en la última década es el dobladillo.

Puntada de bloqueo frente a puntada en cadena

Si hay algo que puede poner en marcha a los entusiastas, es el viejo debate de si los dobladillos deben tener puntada de bloqueo o de cadena. Se puede decir que el pespunte es el más duradero por un pequeño margen, mientras que el cosido a cadeneta proporciona los desteñidos más auténticos.

Cuando la escena del denim vintage estaba todavía en sus inicios, los coleccionistas confiaban en los dobladillos cosidos a cadeneta para identificar la edad de los vaqueros, al igual que hacían con los bordes de los orillos.

El cosido a cadeneta más preciado de todos es el que se realiza en una Union Special 43200G. Introducida en 1939, esta máquina de coser fue hecha especialmente para coser dobladillos. Union Special dejó de fabricar la 43200G exactamente 50 años después, en 1989.

Pero no es (sólo) el hecho de que las máquinas sean ya viejas lo que entusiasma a los aficionados al denim; es lo que se conoce como «roping», en el que la costura se enrolla sobre sí misma y crea líneas diagonales desgastadas cuando el denim se desgasta y se lava.

Este desvanecimiento único es causado por el diferencial de alimentación característico de la máquina. Se produce cuando la plegadora enrolla la tela y los dientes de arrastre mueven la capa inferior de la tela mientras la capa superior queda atrapada entre el prensatelas y la plegadora. El problema es que, hasta que los vaqueros se lavan y la puntada se ha fijado, se deshace más fácilmente que una puntada de bloqueo. De hecho, esta es una de las razones por las que se introdujo en primer lugar: para que los costureros pudieran deshacer la costura más fácilmente si cometían un error.

La falta de durabilidad se consideró un defecto, y los dobladillos cosidos con cadeneta se eliminaron gradualmente en las décadas de 1970 y 1980. Hoy en día, los dobladillos cosidos con cadena han vuelto. Se considera un elemento imprescindible en los vaqueros auténticos y de calidad. Incluso las marcas de gran volumen utilizan el cosido en cadena, aunque las máquinas modernas que utilizan a menudo no crean un encordado muy pronunciado.

Es el plegado el que causa el efecto de encordado, porque añade esa inclinación», argumenta Lennaert Nijgh. «Así que poner una plegadora encima de una máquina de punto de cadeneta moderna debería hacer el mismo truco»

Pero sólo porque haya un punto de cadeneta, no se puede asegurar que vaya a encordar. La 43200G de Union Special ya no se fabrica. Los fabricantes de las nuevas máquinas de punto de cadeneta han introducido mejoras que impiden el encordado, todo ello con buenas intenciones. Las nuevas máquinas de punto de cadeneta no vienen de serie con un plegador. Las máquinas también se utilizan para otras tareas en las que no se necesita un plegador, como la costura de la cintura.

El problema, al parecer, es que en algunas máquinas más nuevas, el ancho de la costura está fuera de lugar. O bien hay demasiado o demasiado poco, y eso también afecta al cordón.

La anchura está causada por la plegadora», me dice Lennaert. «No estoy seguro de si el transporte de la Union Special es diferente al de otras máquinas de punto de cadeneta. Si es así, esto también podría causar una diferencia».

Lo que también contribuye al encordado es el encogimiento del tejido. En la tela vaquera sin sanforizar, se produce mucho más roping. «Como la mayoría de las marcas que utilizan tela vaquera no perforada emplean un Union Special, tal vez eso es lo que crea la suposición de que este punto de cadeneta encuerda más», especula Lennaert.

Un ávido defensor del pespunte, Paul Kruize dice que también es posible conseguir el encordado con una máquina de coser de punto de cadeneta.

Al sesgar las capas del dobladillo mientras se cose, se puede conseguir el encordado utilizando una máquina de punto de cadeneta de transporte simple. Es el mismo principio del diferencial de alimentación, que es causado por el prensatelas estático, y los perros de alimentación. Y la capa superior de la tela siempre tenderá a estirarse un poco mientras se cose en comparación con la tela inferior.

Niels Mulder fue uno de los primeros graduados de la Escuela Jean de Amsterdam. Durante una de sus prácticas, aprendió que las máquinas de punto de cadeneta, incluida la Union Special 43200G, se desarrollaron principalmente por la forma única de utilizar las bobinas de hilo. No sólo por el aspecto o para deshacer un error, sino también por la eficiencia.

En una máquina de coser normal, tienes dos carretes de hilo. Un carrete arriba y otro en una bobina abajo. Cuando la máquina cose, los dos hilos hacen la puntada. Con una máquina de punto de cadeneta, sólo se utiliza una bobina», explica el joven diseñador de vaqueros.

Esto significa que no hay hilo de bobina que se vacíe. Y eso se traduce en una mayor velocidad de producción, ya que no es necesario comprobar si hay suficiente hilo de la bobina cada vez que hay que coser.

Como ya he dicho, los denimheads como yo podemos hablar de la costura en cadena hasta que nos pongamos azules. Veamos el tercer y último aspecto del proceso de costura que cubre este episodio.

Tipo de hilo

Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de hilo, concretamente la diferencia entre los hilos de algodón y los de poliéster. Hoy en día, la mayoría de las marcas utilizan hilo de poliéster, porque es superior en términos de estiramiento, me dice Lennaert.

El inconveniente del hilo de poliéster es que es brillante, y el color se mantiene más o menos igual incluso después de innumerables lavados. El hilo de algodón, en cambio, se desvanece con la prenda. Pero también es mucho más débil y tiende a romperse mucho más rápido.

La solución es la fusión de ambos, un híbrido conocido como hilo de polialgodón. Tiene un núcleo de poliéster con algodón hilado alrededor. De este modo, tiene la resistencia del poliéster y las propiedades de desvanecimiento de un hilo 100% de algodón.

¿Intentar hacer unos vaqueros en casa?

Cualquiera que haya intentado hacerse un par de vaqueros por sí mismo sabe que no es fácil. Aunque se pueden hacer vaqueros en casa con el kit de costura más básico, hacerlos de forma profesional requiere varias máquinas de coser especiales y años de formación.

Recientemente, ha habido un resurgimiento del interés por el oficio de hacer vaqueros. Sobre todo en los países del primer mundo, donde la fabricación de prendas de vestir se subcontrató hace décadas, los aspirantes a artesanos de la tela vaquera (y las mujeres) se están instalando y fabricando ellos mismos los vaqueros.

Algunos lo hacen por diversión, otros sueñan con hacer el próximo gran éxito de la tela vaquera. Pero probablemente todos descubren que no es fácil hacer buenos vaqueros, y menos aún hacer un negocio con ellos. Lennaert Nijgh observa:

Por supuesto, hay algunos ejemplos de artesanos autodidactas de éxito, como Jens Olav, de Livid Jeans, pero se trata realmente de una excepción. La mayoría de las personas que triunfan en este negocio tienen años de formación y/o experiencia trabajando para otras empresas antes de triunfar por su cuenta»

Aún así, muchos de los nuevos artesanos del denim no tienen ninguna formación formal en producción textil. Son devotos del denim que se dejan llevar por la pasión y porque les parece divertido. Según la experiencia de Christina Agtzidou, la pasión es importante pero no lo es todo.

En este negocio, se aprende de la pasión y a través de mucho trabajo y algunos errores», dice. «La gente con más éxito empieza de cero y aprende este trabajo haciendo, pero la educación es importante y necesaria hasta cierto nivel».

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