Recientemente me invitaron a participar en una campaña de marketing para la serie Octomore 11 de Bruichladdich, que fue lo suficientemente bien como para que Bruichladdich me pidiera que trabajara en la continuación: Un debate sobre la campaña de transparencia de Bruichladdich «Sin medidas ocultas». Mientras que ese trabajo fue patrocinado, la siguiente entrada del blog no lo fue, y aunque recibí la botella de revisión de forma gratuita (¡preferencias!) mi revisión a continuación es mía y no fue influenciada por (o publicada en) la campaña. La credibilidad de cualquier reseñador se ve manchada cuando acepta dinero de la industria, pero no todos podemos ser puros como la nieve como Ralfy, así que dejo que mis lectores decidan si mis palabras son dignas de confianza o no. (Por favor, no me dejéis…)
Cuando probé la primera versión de The Laddie Ten allá por (oh Dios) 2013, quedé totalmente decepcionado. No sé si la destilería todavía estaba poniendo los pies debajo de ellos después del esfuerzo de rejuvenecimiento masivo (fue, después de todo, el whisky destilado un año y medio escaso después de desbloquear las puertas y reconstruir el equipo), o si mi paladar simplemente no estaba de acuerdo con el carácter de la casa Bruichladdich. Debe de haber sido lo primero, porque todos los Bruichladdich que he probado desde entonces -concedido, ese número es 5- han sido ligeros, afrutados y florales tal y como dice la lata. Me gusta la sutileza en el whisky, y Bruichladdich ha llegado a ser muy bueno en ello.
El Classic Laddie es una mezcla de barriles de Bruichladdich sin madurar, destilado de cebada 100% escocesa y envejecido en, bueno, todo tipo de cosas. El destilador jefe Adam Hannett tiene en mente un carácter genérico de la casa cuando prueba las barricas para el encubado, pero no rinde culto a los pies de los dioses de la consistencia como la mayoría de las destilerías. Se puede, y se debe, esperar alguna variación entre lotes aunque el tema general sea el mismo. El Clásico se elabora a partir de barricas de 5 ó 6 años, y de 12 ó 13 años, y aunque la mayoría son ex-bourbon, Adam a menudo utiliza barricas de vino para lograr el equilibrio de sabores que busca. Echa un vistazo a mi discusión de la campaña «No Hidden Measures» (la patrocinada), para que puedas ver exactamente lo que entró en mi botella, que es del lote 20/109. Tiene algo de roble virgen, algo de jerez, algunas barricas de Cab, Merlot y Mourvedre, y parte de la cebada se cultivó en Islay. Las barricas más jóvenes (la mayoría) tenían 7 años. Fresco.
El encubado, una vez completado, se embotella al 50% de ABV sin añadir colorante ni filtrado en frío. El ABV más alto ayuda a que esas notas sutiles resalten, y como sabemos por Octomore, al espíritu de Bruichladdich le gusta ser reforzado por un alto porcentaje de alcohol.
Nariz: Ligeramente afrutado, con frutas de huerto (melocotón blanco, ciruela crujiente, manzanas amarillas), pasas doradas y miel cruda. Flores variadas – madreselva y rosa principalmente – con un trasfondo de malta ligera y de grano. Un toque de juventud aporta tanto vivacidad como una franja de aromas químicos (no del todo acetona). El cosquilleo de la nariz es suave a pesar de su alto nivel de alcohol, y hay un buen equilibrio entre dulzura y ligereza. Un descanso en la copa revela aún más fruta.
Paladar: Cuerpo viscoso pero no del todo almibarado. Un moderado ardor en la lengua – consistente con el 50% de ABV – es seguido por untuoso goteo de miel, jalea de melocotón, bollos con mantequilla, y más pasas doradas. En las siguientes catas, los elementos de vino tinto son un poco más claros – frutas más rojas y vino de Oporto con mermelada. Muy sabroso.
Final: Medio largo. Delicadamente dulce, con sólo un punto equilibrado de amargor de carbón. Evoluciona a través de frutas ligeras – secas – florales anodinas, y luego se desvanece con una nota que sólo puedo describir como anillos de goma de melocotón.
Con agua: Unas gotas de agua añaden una nota cremosa de malvavisco y vainilla, que se desvanecen rápidamente después de un descanso en el vaso. El agua no parece tener mucho efecto por lo demás. Si se deja reposar unos pocos % más, se liberan notas de plátano y kiwi, pero hace que el paladar sea insípido. Agua opcional con esta.
En general: Me encanta la combinación de melocotón, pasas doradas, malta clara y crujiente, y miel. Hay la cantidad exacta de dulzura, el amargor justo para darle contraste, y unas cuantas notas altas encantadoras pegadas aquí y allá, incluyendo ese increíble sabor a chicle de melocotón. Mi única queja es que la vivacidad de la malta joven es atendida por esa nota de acetona/pintura más fina, aunque sólo está presente en el aroma. Unas cuantas de esas barricas de ex-bourbon (probablemente las de relleno) en el encubado podrían haber utilizado otro par de años de maduración para pulir eso. Estoy deseando probar un lote diferente para ver qué cambia.
El precio parece correcto, incluso para una botella NAS de nivel básico. Su precio superior a la línea de base se siente diferente para mí, ahora que sé lo que entra en el encubado, y porque Bruichladdich hace muchas cosas de la manera costosa y no eficiente como las mejores destilerías artesanales. Eso se paga caro. Aun así, intente buscar uno de los minoristas que lo ofrezcan por 50 dólares o menos. 60 dólares es un poco exagerado.
Acerca de la destilería
Una destilería de Islay de otro tipo, Bruichladdich («brook laddie») o «The Laddie», es ahora conocida por romper la tendencia. En una época en la que cada vez hay más whiskies isleños de alta graduación, Bruichladdich produce un whisky de graduación suave con un carácter derivado más del roble y la piedra que de la turba. Bruichladdich conquistó los corazones de los seguidores del whisky artesanal con su enfoque rebelde para revitalizar la destilería tras su reapertura en 2001, produciendo numerosas piezas únicas con nombres extravagantes utilizando las existencias de maduración heredadas de los anteriores propietarios, que la cerraron en 1994. Utilizó estas existencias para recaudar dinero cada año hasta que su embotellado oficial de diez años estuvo listo. También empezó a comercializar bebidas espirituosas de alta graduación con el nombre de la cercana destilería cerrada Port Charlotte. Sin embargo, poco después, en 2012, la vendió (¿o se vendió?) al conglomerado multinacional de bebidas alcohólicas Rémy Cointreau. El agua de proceso de la destilería sube a través de la piedra veteada de hierro y pasa por encima de las turberas. Todos los lanzamientos de Bruichladdich son de color natural y no están filtrados en frío.
